Можно ли сажать баклажаны с перцем в теплице

Содержание ✓

Вроде бы кажется зачем нужна баня – ведь в каждом доме есть душ и ванна, всегда можно смыть усталость будней и расслабиться в тишине кафельных стен и сверкающих кранов. Но вопрос действительно странный, ведь баня – это чудо! русская парная и финская сауна лидируют в списке предпочтений, турецкая также входит в моду, и раз уж имеется участок хотя бы в 6 соток, то поставить баньку, пусть даже небольшую, – отличная идея для любой семьи!

Да, любое строительство влечет расходы. Однако на страницах нашего выпуска мы расскажем, как просто построить баню самому или с небольшой помощью профессионалов на отдельных этапах. Мы покажем, как рассчитать количество материала, отметим достоинства различных конструкций и каждого вида материалов.

Какой фундамент выбрать и какую печь поставить. И если вы уже приценивались к строительству бани с помощью привлеченных со стороны бригад, то будьте уверены, баня своими руками обойдется на 30-50% дешевле!

Баня или сауна – что лучше и кому подходит?

Возможно, это и не проблема вовсе – выбрать между сухой финской сауной и русской баней с вениками. Это сродни предпочтению чая или кофе, ведь мы любим оба варианта. И раз уж вы собрались строиться самостоятельно, то на семейном совете и сделаете выбор. Так что мы всего лишь напомним главные отличия горячей сухой сауны от влажной русской бани.

Влажный пар – это русская баня. Высокая влажность до 70% и температура около 90°С – это испытание выдержит не каждый. Как правило, для щадящего режима русской бани характерны 60-70°С и влажность на уровне 40-50%.

Финская сауна готова предложить 100-120°С (!) при небольшой влажности всего в 10%. При такой температуре веником уже не намашешься, он быстро высыхает, зато под звук падающих на пол капель пота можно испытать истинное наслаждение «высокотемпературной медитацией».

Конструктивных отличий у бани и сауны не так много. В сауне важно корректно организовать вентиляцию, а в русской бане уделить внимание конструкции печи. Камни печи сауны открыты, в то время как в классической печи русской бани камни помещены внутрь топки. Именно поэтому приток свежего воздуха в сауне обеспечивает легкий, горячий и сухой пар, а в русской бане возможно поддерживать высокую влажность и температуру. Настоящая печь русской бани дровяная, а в сауне можно использовать электрическую и даже газовую каменку. Определились? Ну и прекрасно, в любом случае вы ни разу не проиграете!

Всё по плану – какой будет ваша баня?

Следующий подготовительный этап – определить габариты и конфигурацию бани. Просто вспомните, какой вы всегда представляли свою баню? О каком милом домике в дальнем углу своих владений мечтали? И каким бы простым или эстетским вы его ни видели, важно учитывать следующие аспекты:

Одна из основных задач при строительстве бани – соблюсти правило равномерного нагрева. То есть при выборе места для печи, планировании теплоизоляции и расположения окон и дверей учитывайте, что все внутренние поверхности бани и внутренние элементы должны нагреваться равномерно.

Это избавит вас в дальнейшем от перекосов каркаса, сруба, рассыхания или, наоборот, повышенной влажности материала.

Будет ли баня стоять отдельно или по каким-то причинам придется совместить с другими постройками?
Какая печь – дровяная каменка или современная электрическая система? От этого зависит, нужно ли дополнительно планировать фундамент для печи и учитывать в проекте дымоход.
Вам по-быстрому помыться (хотя для этого в доме есть душ) или хорошенько попариться?
Сколько человек может быть в бане одновременно? От этого зависит ее полезная площадь.
И нужно ли подводить воду?
Электричество: сколько вешать в киловаттах? Организация стока для воды.
Как подвести канализацию, если в бане планируется место для туалета.
Вентиляция.
Нужна ли терраса, навес, бассейн.
Меры противопожарной безопасности.

СНиП и баня

Игра по правилам – соблюдаем закон

Чтобы соблюсти правила дачного общежития, давайте обратимся к действующим строительным нормам и правилам (СНиП), так мы будем спать спокойно. Вот небольшая выдержка из СНиП 30-02-97:

«…Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальные расстояния в метрах до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям ДОЛЖНЫ быть: от жилого строения (или дома) – 3; от других построек-1;

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).
При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть до душа, бани (сауны) – 8 М;
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках…»

Таким образом, следует учесть три основных минимальных расстояния для строительства бани:

1. Не менее 5 м до красной линии улицы.

2. Не менее 8 м от любого жилого дома вокруг.

3. Не менее 1 м до границы соседнего участка.

А теперь выбираем место.

1. Лучшее место для бани, которое только можно придумать, – у водоема. Не стоит строиться ближе 5 м от края воды, хотя бывают и плавучие бани.

2. Если нет выхода к воде, то рационально поставить строение в глубине участка.

3. Вход удобно делать с юга – на солнечной стороне.

4. Неплохо, если баню можно видеть с большинства точек вашей территории.

5. Продумайте свободный проход к бане с учетом пожарной безопасности.

6. Баня может быть не только отдельно стоящей, но и пристройкой к дому.

Минимальные расстояния при постройке бани

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ БАНИ

Какие фундаменты бывают

Все знают, зачем фундамент многоэтажке, – чтобы не упала. Да ее и построить без фундамента не получится! Но зачем фундамент одноэтажной деревянной бане? Как минимум, чтобы не перекосило. Дом с хлипким фундаментом тоже гуляет под собственным весом и рано или поздно обязательно даст слабину. Как только появляются лопнувшие балки и щели между полом и стенами (или крышей и стеной), то знайте: ваш фундамент поплыл. Главные правила устройства фундамента прямо здесь.

Свое название получил из-за сходства с лентой, которая повторяет контур здания. Этот тип равномерно принимает на себя нагрузку здания. Обходится без тщательной подготовки грунта, а возведение не требует высокой квалификации. Требует много землеройных работ и материалов, зато обеспечивает супернадежный результат. Ладно заложенный фундамент иной раз переживает не одну баню. Если не любите много копать, пригласите помощников или наймите технику с траншеекопателем – сэкономите время.

Столбчатый фундамент для бани

Облегченная версия ленточного. В грунт заглубляются лишь столбы-опоры, а между собой они соединены так называемыми рандбалками. Этот тип фундамента обходится дешевле, т.к. приходится меньше копать и применять готовые элементы.

Прекрасно подходит для нашей будущей бани, особенно если она стоит на малопучинистом грунте, т.е. грунте, который мало вспучивается при наступлении морозов от высокого содержания влаги. Обычно при строительстве учитывают глубину промерзания грунта с тем, чтобы основание опоры лежало ниже уровня промерзания. Так можно сохранить неподвижность опоры от смещения грунта при замерзании.

В качестве материала для столбчатого фундамента бани, Дачных домиков и небольших построек чаще всего применяют деревянные опоры из бетона, дуба или сосны.

Столбчатый фундамент с балками

Рандбалка – соединительный элемент опор столбчатого фундамента, который принимает нагрузку стены. Рандбалка связывает между собой опоры фундамента превращая конструкцию в одно целое.

«Если грунт пучинистый, то между его поверхностью и рандбалками оставляют зазор. Чтобы исключить разрыв столбов в зимнее время, надо их обязательно армировать крутым стальным профилем, а боковые поверхности делать максимально гладкими. Хороший результат дает, если перед заливкой бетоном закрыть боковые стенки отверстия под столб рубероидом или толем».

Свайный фундамент для бани

Если участок расположен на влажном песчаном или просадочном грунте, то для строительства незаменим свайный фундамент. Такой тип фундамента передает нагрузку на глубоко залегающие пласты грунта.

Представляет собой несколько свай, заглубленных достаточно, чтобы постройка не проседала. По верхнему краю сваи завязаны между собой балками или плитами, на которые впоследствии будет смонтирована баня.

Вот основные конструкции свай, их четыре:

ВИНТОВЫЕ
НАБИВНЫЕ
ЗАБИВНЫЕ
ВДАВЛИВАЕМЫЕ

Набивные сваи заливаются бетоном в скважину, пробуренную прямо на месте строительства. В отдельных случаях могут быть усилены армирующим прутком.

Забивные сваи вбиваются в грунт специальной машиной – копром.

Вдавливаемые также требуют специальной машины, оборудованной гидравлическим прессом.

Несмотря на долговечность и надежность бетонных конструкций, не переусердствуйте: строители рекомендуют для деревянных зданий высотой не более двух этажей сосновые сваи, обработанные защитными средствами. И еще: для строительства бани вряд ли придется использовать свайный фундамент, однако инженеры допускают применять набивные сваи, если участок не позволяет воспользоваться ленточным или столбчатым фундаментом.

Роем траншею для фундамента

Это одна из самых трудоемких операций. Даже поставить и зашить каркас или сложить сруб кажется проще, чем рыть траншею. Если вы определили высоту фундамента, то траншея должна быть глубиной заложения фундамента плюс толщина песчаной подушки. Вот наши рекомендации, которые помогут избежать ошибок и учесть все нюансы при рытье траншеи:

1. Если грунт слишком сухой (рыхлый, осыпается), то стенкам придают трапециевидную форму с расширением к верхней части под углом 10-20°.

2. Ленточный фундамент закладывают сразу по готовности траншеи. Так снижают риск осыпания стенок.

3. При работе с грунтом старайтесь сохранить его естественно уплотненный нижний слой. Рыхлый грунт ниже залегания фундамента может вызвать местную просадку.

4. Обязательно утрамбуйте траншею, если для рытья использовали экскаватор. Обычно такие траншеи шире ковша машины на 10-15 см.

5. Плотность рыхлого грунта примерно вдвое ниже уплотненного, поэтому удалите грунт, упавший со стенок.

6. В поперечнике траншея должна быть как минимум на 10-15 см шире проектной (размер у основания). Ее ширина может увеличиться на диаметр дренажной трубы.

7. Если траншея осыпалась, то для восстановления ее снова засыпают, трамбуют, а затем снова роют.

8. Чтобы дождевая вода не скапливалась в свежей траншее, по ее краям организуют небольшой вал (10-20 см) с небольшим уклоном от траншеи.

9. Траншея может проходить через водоупорный слой грунта, тогда ее расширяют, чтобы вырыть водоотводящую канавку.

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях – как он делается (фото)

Основные этапы

Натягиваем шнуры и отмечаем отвесом точки на грунте.
По 5 мм отступаем от каждой метки, а также в точке пересечения воображаемых линий, параллельных сторонам ленточного фундамента бани. Кстати, по внешнему контуру это делают в сторону от бани, а по внутреннему – к бане. Забиваем колышек. Пройдя так все основные метки, натягиваем между ними шнуры. Получается сетка, повторяющая контур фундамента по стенам.
Снимаем шнуры с обносок и аккуратно их привязываем.
Ориентируясь на отметки нулевого уровня, отмеченного на обносках, находим самую нижнюю точку на поверхности грунта. Отсюда и начинаем копать траншею, глубина которой в этом месте должна быть равна глубине заложения фундамента бани с учетом утрамбованной засыпки, то есть 900 мм или 1200 мм от нулевого уровня. В идеале, если замерить глубину от поверхности грунта в любой другой точке, ее размер должен быть как минимум больше 900 мм.
Слоями выбираем грунт и высыпаем его на расстоянии полуметра.
Не повредите опорную поверхность траншеи.
Чистим дно и выводим его в горизонт.
Проверяем горизонт основания обычным уровнем. Глубину можно проверить по нулевым отметкам на обносках.
Так же поступаем с ямами под столбчатый фундамент, их глубина будет уже 600 мм или 900 мм от нулевого уровня.
Если потребуется, ямы под опорные столбы можно расширить для удобства монтажа опалубки или расширить кверху.

Сечение траншеи и защита от притока воды

Подушка для фундамента

Подушку, на которой будет стоять фундамент, можно выполнить из песка, бута или песчано-гравийной смеси. Для каркасной бани или бани из бруса достаточно мелко- или среднефракционной песчаной подушки.

В траншею засыпаем песок послойно в два этапа. Каждый слой по 10 см аккуратно выравниваем, выводим поверхность в горизонт и щедро поливаем водой. Вода помогает уплотнить песок.
После того как вода впитается и первый слой достаточно уплотнится, засыпаем еще один слой так, чтобы общая высота уплотненной песчаной подушки оказалась примерно 190-210 мм. Снова уплотняем водой.
Столбчатый фундамент потребует чуть больше песка, слой песчаной подушки составит 250 мм.
Проверяем нашу работу. Горизонтальное положение и расстояние до нулевого уровня бани. Для ленточного фундамента оно должно быть 1300 мм, а в ямах под опорные столбы – 1000 мм.

Примерно так должны выполняться работы по организации траншеи. Подушка под фундамент – важнейший элемент устойчивости и долговечности вашей бани. Теперь ни пучение грунта при низких температурах, ни действие собственного веса не вызовут просадок и перекосов.

Опалубка для фундамента

Качество и надежность ленточного фундамента сильно зависят от точности в изготовлении опалубки. Важно избегать любого повреждения или разрушения опалубки при заливке. Слишком тонкие доски не выдержат давления жидкого бетона, а увеличенные зазоры приведут к образованию толстых заметных швов на застывшем фундаменте. Крайне нежелательный сценарий – это когда жидкий бетон прорывает опалубку и вытекает в траншею. Помните, в этом случае всё придется делать заново!

Разметка фундамента под опалубку

При изготовлении опалубки мы также будем пользоваться обносками, натягивая шнуры по внешнему и внутреннему контурам ленточного фундамента.

Бруски (размер примерно 50×50) закрепляем на обносках, верхние грани которых должны отстоять на 300 мм от нулевого уровня самой бани. Это и будет верхний горизонтальный уровень ленточного фундамента. Горизонтальность брусков можно контролировать водяным или лазерным уровнем, т.е. их верхние грани лежат в одной плоскости.
На брусках с помощью отвеса по отметкам на обносках отмечаем карандашом толщину стенки фундамента, то есть 400 мм.
Закрепляем и натягиваем шнуры на брусках, отступив от внутреннего и внешнего периметров фундамента по 50 мм в сторону увеличения толщины стенки. Расстояние между внутренним и наружным шнуром должно быть 500 мм симметрично относительно осей стенок фундамента. Когда установим доски, расстояние между их внутренними стенками будет 400 мм.
Чтобы натянутые шнуры не путались, привяжем их последовательно вдоль каждой траншеи. А когда установим опалубку, перейдем к следующей траншее.

Строим опалубку своими руками

Колья 50x100x1500 мм вбиваем снаружи вдоль внешних и внутренних шнуров с шагом 1200 мм таким образом, чтобы их верхние торцы были выше уровня натянутого шнура на 100-150 мм. Колья вбиваются строго вертикально и по натянутым шнурам. Любое отклонение от этого приведет к изменению требуемых размеров и, как следствие, к искажению самого ленточного фундамента для бани в худшую сторону.

Подробнее о том как сделать опалубку – здесь

Закрепляем доски к кольям по направлению сверху вниз. Верхнюю грань доски ориентируем вдоль натянутого шнура и закрепляем гвоздями или саморезами со стороны опорных кольев.
Последующие доски опалубки под фундамент устанавливаем таким же образом, поджимая их друг к другу монтировкой.
Возможно, последнюю доску придется подрезать по ширине. Все зависит от того, как была сделана подушка в траншее. Можно и не подрезать, тогда надо будет сделать соответствующую выборку под доску в подушке. Как вариант можно взять доску 50×100 мм.
Схема крепления опалубки в углах показана на эскизе.
И последнее, что надо выполнить, – это установить подпорки под каждый вбитый кол и верхние планки, скрепляющие стенки опалубки. В противном случае масса жидкого бетона будет такова, что неизбежно приведет к деформации опалубки. Важно: верхние планки закрепляем слегка, так как еще придется устанавливать армирующий каркас.
Чтобы жидкий бетон не вытек в месте соприкосновения нижней доски с подушкой, зазоры между опалубкой и грунтом засыпаем ранее выбранным грунтом. Достаточно засыпать слой 100-150 мм и немного утрамбовать его.

Монтаж опалубки для столбчатого фундамента

Опалубку для столбчатых опор делаем из тех же досок в любом удобном для себя месте. Она должна представлять собой прямоугольный короб с внутренними размерами 400хД400 мм и высотой 700 мм. Крепление досок производится саморезами в торец доски. Вертикали и горизонтали проверяем простым уровнем.
Готовый короб устанавливаем в яму под столбчатую опору строго вертикально по натянутым шнурам.
Так же, как и для ленточного фундамента, снаружи засыпаем слой грунта 100-150 мм и утрамбовываем его.
После того как монтаж опалубки будет закончен, снимаем все обноски. Можно одну или две оставить для контроля нулевого уровня бани.

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками

Советы:

1. Для опалубки фундамента рекомендуется СОВЕТЫ использовать доски, строганные лишь с одной стороны. Строганая сторона доски ориентирована внутрь опалубки.

2. Для опалубки лучше использовать влажные, не менее 25%, доски. Сухие доски использовать не рекомендуется, так как они будут забирать влагу из жидкого бетона. В любом случае перед заливкой опалубки бетоном доски обильно поливаются водой.

3. Если доски всё же сухие, боковые внутренние стенки опалубки рекомендуется закрыть полиэтиленовой пленкой.

4. Не забываем о подземных инженерных коммуникациях. Если собираетесь подводить отопление, воду, электричество и т.д., то согласно проекту нужно предусмотреть соответствующие отверстия для закладки пластмассовых трубок. Для вентиляции подпольного пространства на противоположных сторонах фундамента закладываются как минимум пара вентиляционных трубок.

5. Закладные трубки для канализации и подачи воды укладывают как можно ниже в грунт, чтобы не допустить промерзание их внутренних полостей.

6. После разборки опалубки доски используются при дальнейшем строительстве бани (лаги, перекрытия, стропила и т.п.). Поэтому перед монтажом их надо обработать антисептиком.

Поверьте, если вы решились самостоятельно готовить смесь и заливать фундамент в свою любовно приготовленную траншею, то вот вам очередной совет: воспользуйтесь услугами поставщиков готового бетона.

Да, это дороже, но представьте на минуту, как вы месите более 5-6 кубов бетона для небольшой 3×4 баньки или все 15 кубов под баню 5×6.

Преимущества: не нужно закупать материалы у нескольких продавцов, не нужно хранить стройматериалы на участке, можно заказать бетон требуемой марки с сертификатом качества, весь фундамент можно залить в течение суток.

Марка бетона и объем

Мы не рекомендуем использовать для фундамента бетон марок вплоть до М200. В малоэтажном строительстве нашли широкое применение М350 и М400, но последний скорее для тех, кто собирается построить баню-крепость. Мы же остановимся на М300.

Таблица пропорций компонентов бетона из цемента м400 Ц – цемент, П – песок, Щ – щебень

Марка бетона	Массовый состав, Ц:П:Щ (кг)	Объемный состав на 10л цемента, П:Щ (л)	Количество бетона из 10л цемента (л)
М100	1 :4,6 : 7,0	41 : 61	78
М150	1 : 3,5 : 5,7	32 : 50	64
М200	1 : 2,8: 4,8	25:42	54
М250	1 : 2,1 : 3,9	19 : 34	43
М300	1 : 1,9 : 3,7	17 : 32	41
М400	1 : 1,2 : 2,7	11 : 24	31
М450	1 : 1,1 : 2,5	10 : 22	29

Возьмем в качестве примера баню Зх4 метра и подсчитаем необходимый объем готовой бетонной смеси по формуле V = SxH, где V – объем бетона (м³),

S – площадь фундамента в плане (м2), Н – высота стенки фундамента (м):
площадь ленточного фундамента S = 5,6 м²;
высота стенки ленточного фундамента Н = 0,7 м;
V = 5,6×0,7 = 3,92 м³

Для расчета площади фундамента S можно воспользоваться следующим нехитрым способом, используя длины внешних и внутренних стенок фундамента:

S фундамента =А • В — с • d

Ссылка по теме: Приготовление и рецепты растворов

Заливка фундамента для бани

Давайте приготовим площадку к визиту бетонного миксера. Следует обеспечить свободный доступ к любой точке опалубки.

Каждый миксер оборудован 3-метровым подающим лотком. Если он не может дотянуться к любой части фундамента, то изготовьте простой лоток из досок. Так заливка получится равномерной. Если вы уже решили использовать миксер, то постарайтесь все сделать в один прием или, если по вашим расчетам одной машины не хватит, обеспечьте непрерывность подачи бетона. Как вы понимаете, фундамент лучше залить в один прием до затвердевания бетонной смеси.

Смесь заливается через каждые 2-3 метра и выравнивается слоями 20-25 см с помощью лопаты в одном направлении.

Так мы избежим образования больших пор. Затем подается следующий слой, и так до полного заполнения опалубки. Эта операция потребует слаженных действий 3-Д человек.

Чтобы каждый слой хорошо уплотнился, по ним следует пройтись каждый раз специальным вибратором, «простучать» опалубку или использовать обыкновенный арматурный прут. Обратите внимание, что рабочая часть вибратора или арматуры при работе с верхними слоями должна погружаться в предыдущий нижний слой. Виброуплотнение делают с интервалом 30-50 см по периметру опалубки в течение 1 -2 минут на каждое погружение. Рабочая часть вибратора не должна соприкасаться с опалубкой и арматурным каркасом. Когда на поверхности смеси покажется бетонное молоко и его крупные частицы осядут в раствор, то можно делать следующий шаг, причем новая зона вибрирования должна немного перекрывать предыдущую зону.

Окончательное разравнивание раствора выполняют с помощью специальной виброрейки или, если нет возможности достать ее, обыкновенным деревянным бруском. Так как у нас верхние грани опалубки выставлены по натянутым шнурам, то и разравнивание раствора делаем по ним.

Перед заливкой проконтролируйте консистенцию бетонного раствора.

Слишком жидкий бетон приведет к его расслоению, и связующие вещества осядут на дно траншеи. Такой затвердевший бетон имеет неоднородную структуру, и качество фундамента может серьезно пострадать.

Если раствор легко обтекает углы, арматурный каркас, закладные гильзы, то раствор слишком жидкий. Правильный раствор должен быть густым настолько, что при его разравнивании лопатой нужно применять достаточно усилий.

Если привезенный бетон слишком густой, то прямо в миксер бетономешалки добавляем воду, пока не получится нужная степень густоты. Чтобы избыток воды не снижал прочность бетона, можно добавить пластификатор, а при отрицательных температурах – противоморозную добавку. Эти добавки продаются в любом строительном магазине.

Когда приедет миксер, удостоверьтесь в марке и характеристиках бетонного раствора. Обратите внимание на соответствие таких параметров, как дата и время изготовления, морозостойкость, водонепроницаемость. Проверьте степень расслоения раствора.

Во время доставки водитель может отключить вращение миксера. Поэтому перед подачей бетона в опалубку попросите еще раз хорошо перемешать раствор.

Во время работы следует обратить внимание и на высоту подачи бетона. Если он подается с высоты более полутора метров, то это также может привести к его расслоению. Чтобы исключить это, применяются самодельные переносные лотки.

Кое-что о заливке банного фундамента

После укладки и разравнивания за бетоном нужно присмотреть. Уже через неделю бетон приобретает 60-70% окончательной твердости. Через месяц залитый бетон затвердеет окончательно и будет готов для дальнейшего строительства бани. Чтобы ленточный фундамент получился действительно качественным, первые 3-5 дней за ним нужен следующий уход:

Если температура воздуха выше +5 °С, то залитый фундамент щедро поливают водой каждые 3-4 часа.
Чтобы влага быстро не испарялась, бетон накрывают материалом, хорошо впитывающим влагу, например тканью или древесными опилками, а поверх этих материалов застилают полиэтиленовую пленку.
Не допускайте прямых солнечных лучей.
Также можно принять меры по защите от резкого колебания температуры – укрыть свежезалитый фундамент дополнительными материалами, например рубероидом или тканью.
Избегайте любых механических воздействий на залитый фундамент. По фундаменту нельзя ходить, проверять какими- либо методами его прочность в течение первых 3-Д дней.
Опалубку снимают только при достижении 70-80% требуемой прочности. Это происходит примерно на седьмые-восьмые сутки после заливки фундамента.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕН БАНИ СВОИМИ РУКАМИ

При выборе материала, из которого будет строиться баня, стоит обратить внимание на несколько параметров: стойкость в эксплуатации, легкость обработки и, конечно, стоимость самого материала. Лучшее сочетание всех трех пунктов – древесина хвойных пород: ель, сосна, пихта, лиственница, кедр. Смола, содержащаяся в них в повышенном количестве, делает древесину более стойкой к воздействию влаги и высоких температур, такой материал легок в обработке, к тому же стоимость его заметно ниже, чем у древесины лиственных пород.

Сосна – пожалуй, лучший материал для постройки бани из сруба. Благодаря тому, что ее длинный, прямой ствол почти не имеет сучков, древесина легка в обработке и по сравнению с другими породами имеет более низкую стоимость, сосна является оптимальным вариантом при выборе материала для строительства сауны, бани или других деревянных сооружений.

Ель обладает высокой прочностью, но меньшей стойкостью к загниванию, чем у сосны. Поэтому применять ее при строительстве бани лучше в качестве балок или стропильной части кровли.

Лиственница также имеет высокий показатель прочности, поэтому во многих регионах бани из срубов строятся именно из этого дерева..

Дуб среди лиственных пород деревьев является безусловным лидером. Высокая прочность, легкость в обработке, стойкость к гниению – дубовые бревна зачастую используются в нижних венцах сруба, где выше всего риск загнивания.

Береза, липа, ольха, осина и ясень, как правило, применяются для внутренней отделки бани. Ими обшивают стены и потолки, из них делают банную мебель и полки в парной. Древесина именно этих пород деревьев идеально подходит для отделки помещений с высокой температурой воздуха

Профилированные материалы для сруба бани

На сегодняшний день для строительства бани также широко применяются профилированные материалы – брусья различных профилей и оцилиндрованное бревно. Обработанные брусья могут быть как из цельной древесины, так и из клееной – когда каждый брус состоит из нескольких продольных частей, склеенных между собой. Такие брусья удобны в эксплуатации, потому что почти не подвержены короблению, усадке, кручению или осевым деформациям.

Что лучше для постройки бани – бревно или брус

Главное отличие бревна от бруса в том, что бревно – это практически не обработанное, только лишь очищенное от коры дерево, с которого удалены ветки и сучки. В то время как брус – это всё то же бревно, но уже подвергшееся обработке – распиленное или обтесанное, с квадратным или прямоугольным сечением.

При выборе наиболее подходящего вам материала, обратите внимание на следующие факторы:

Необработанное цельное бревно имеет естественную оболочку ствола дерева, которая защищает его от воздействия окружающей среды. В то же время брусья, у которых эта часть оказывается спиленной, лишены этого защитного слоя.

При усушке, которая происходит со временем, древесина растрескивается. И если в брусьях трещины не имеют одного направления и располагаются в хаотичном порядке, то в бревнах они направлены вдоль наружной поверхности или располагаются вертикально.

При использовании брусьев, монтаж стен осуществляется довольно просто, и его можно сделать своими руками, не привлекая к этому специалистов. Что является значительным плюсом при выборе материала.

Построить баню из бруса выходит дешевле, чем из бревна. К примеру, если площадь бани составляет 16 кв. м, то ее стоимость выйдет почти на 0дешевле, чем из бревна, за счет стен и перекрытий.

Также при строительстве из бруса усадка получается меньше – за год построенная из бруса баня усядет только на 5-10 см, в то время как построенная из бревна-на 10-15 см.

Провести внутреннюю отделку стен из бруса выходит намного легче, чем стен бани, построенной из бревен.

Зато баня из цельных бревен несет в себе давние традиции настоящей русской бани. Поэтому всем, кому они дороги, стоит остановить свой выбор на этом виде материала.

Как изготавливают сруб из бревен и брусьев

Цельные бревна

При строительстве сруба используют недавно срубленные деревья, еще сохранившие естественную влажность, так как со временем бревна сохнут и уже хуже поддаются обработке. Наиболее ценные строения во всем мире – срубленные из цельных бревен, так как в таких стволах сохранилась естественная оболочка, защищающая древесину от влияния окружающей среды. При соблюдении всех правил эксплуатации и технологических условий такой сруб может прослужить не менее пятидесяти лет.

Основной инструмент для ручной сборки – топор. Пила используется только для укорачивания бревен по нужному размеру. Выбор топора, как основного инструмента, объясняется еще и тем, что при работе пилой слои древесины разлохмачиваются, нарушая ее плотность и защитные свойства, в то время как топор, наоборот, их сминает, что делает бревно более прочным. Однако, если бревно обтесывается, пусть даже и с применением топора, защитные свойства древесины уменьшаются, так как удаляется внешняя оболочка, помогающая сохранить его целостность.

Неоспоримое достоинство срубов ручной работы – их экологическая чистота. Также они стойки к вредным атмосферным воздействиям, даже без специальных пропиток и антисептиков, потому что открытых пор у них практически нет, разве что на торцах и срезах сучьев.

Профилированный брус и оцилиндрованное бревно

Для того чтобы бревно приобрело ровную округлую форму или специальный профиль, его подвергают обработке на деревообрабатывающих станках при помощи специальных фрезов. В процессе такой обработки необходимая для защиты от внешних воздействий верхняя оболочка бревна снимается, что делает его уязвимым к различным вредным процессам. Для защиты от них обработанное бревно впоследствии пропитывается специальными составами.

Несмотря на потерю естественной защиты, механически обработанное дерево имеет и ряд преимуществ перед обычным бревном. Уже при изготовлении брусьев или оцилиндрованного бревна можно точно рассчитать размеры чаш и пазов, сделать нужные угловые врубки. Впоследствии это сильно облегчит монтаж сруба и повысит качество изготовленных из него домов и бань.

Ссылка по теме: Строительство дома из профилированного бруса

Клееный брус

В тех случаях, когда особенно важна высокая точность сруба и минимальная угроза деформации брусьев, применяется технология изготовления клееного бруса. Принцип, по которому он изготавливается, очень прост – несколько продольных деревянных брусков склеиваются между собой с учетом направления волокон древесины и затем уже обрабатываются на станке для придания нужного диаметра или профиля.

Перед тем как склеить бруски, в каждом из них удаляются все сучки, что позволяет им прилегать друг к другу точнее и делает склеенный брус намного прочней. Благодаря высокой точности

Лучшая по качеству древесина – из тех деревьев, которые растут на севере России. Суровый климат не позволяет деревьям расти быстро, поэтому сердцевина стволов у таких деревьев имеет большую плотность и стойкость.

Важная деталь, на которую стоит обратить внимание при покупке готового комплекта сруба бани, – все брусья или бревна должны быть обязательно пронумерованы. В случае если этого не будет, процесс монтажа пройдет дольше и намного сложнее.

В случае если сруб изготовлен не из клееного бруса, возникает опасность деформации брусьев при сушке – может произойти кручение или изгиб. За редким исключением такие дефекты уже не поддаются исправлению, и даже если это удастся, сборка такого сруба будет проблематичной.

В то же время таким дефектам не подвержены бревна, поэтому можно смело остановить свой выбор на срубе, изготовленном из такого материала.

Окладной венец

Как положишь окладной венец, так и баня стоять будет. Наш фундамент уже окончательно окреп, и мы выбираем самые ровные и крепкие бревна. Опытные строители рекомендуют для первых двух-трех венцов использовать лиственницу – она меньше гниет и заметно прочнее ели.

ТЕПЕРЬ ПО ПОРЯДКУ:

1. Два слоя изоляции раскатываем прямо на фундамент.

2. Подберите две 50-мм доски так, чтобы по ширине они оказались чуть больше диаметра самых толстых бревен. Уложите их на гидроизоляцию, предварительно обработав битумным праймером.

3. Эти бревна следует выровнять по горизонтали с помощью клиньев, чтобы верхние части (горбы) оказались в одной плоскости.

4 Между доской и нижним краем бревна замеряется самый большой зазор, к этому значению прибавляем полдиаметра бревна, а затем полученный результат откладываем от верхнего края доски. Сделали метки, забили гвозди, натянули меловой шнур и пробили горизонтальные линии

5. Бревна снимаем, переворачиваем и закрепляем на подкладках скобами. Каждое бревно обтесываем по отбитым линиям по нижнему горбу. Затем обтесанные бревна опять укладывают на фундамент обтесанной стороной, выравнивают по отношению друг к другу и положению на фундаменте.

6. Два верхних поперечных бревна подгоняются так же, как и нижние бревна, только по нижнему горбу стесывается четверть диаметра.

7. Сначала накатываем их на продольные бревна так, чтобы их комли были расположены напротив комлей нижних бревен, а вершины – напротив вершин. Все так же их выставляют в горизонт, отбивают шнуром на высоте ‘А диаметра бревна от нижнего горба, снимают, обтесывают кант и опять ставят на нижние бревна.

8. По верхним бревнам причерчиваются линии под угловые врубки, после чего они опять снимаются, скобами закрепляются на подкладках, и вырубается паз в виде чаши.

9. Затем эти бревна укладываются на нижние (продольные) бревна чашей вниз. Теперь замеряем зазор между фундаментом и обтесанным кантом. В зависимости от зазора под верхние бревна можно подложить доску или материал гидроизоляции, можно в несколько слоев, главное – полностью убрать зазор.

10. На этом этапе важно проверить геометрию окладного венца: выпуски, диагонали, горизонтальность и угловые врубки. Если все размеры соблюдены, вяжем окладной венец, то есть жестко крепим его. Можно забить колья по углам венца и к ним закрепить выпуски.

Работа с окладным венцом на этом закончена. На Руси по старинному обычаю под ближайший угол клали монетку, чтобы в доме всегда был достаток, а внутрь венца бросали пригоршню стружек – чтобы сор из избы не выносить. В такой день наши предки больше «сруб не работали», а закладка первого венца была важным событием и поводом отпраздновать начало строительства.

Ссылка по теме: Ремонт и перенос сруба бани своими руками

Сборка бревенчатых стен на окладном венце

Второй венец укладывают с учетом особенностей бревен, чтобы против комля в окладном венце находился комель второго венца, а над вершиной – вершина. А вот дальнейшие венцы кладут поочередно, располагая бревна на углах: комель к вершине, вершина к комлю, и так до последнего верхнего ряда.

Предположим, что в углу венца лежат комель к комлю, а вот у следующего венца в этом же углу будут лежать вершина к вершине. Это значит, что противоположный по диагонали угол этого же венца также будет выполнен комель к комлю.

Далее накатываем пару противоположных бревен, причерчиваем строительной чертой, снимаем для вырубки чаши и продольного паза. Снова накатываем по местам и подгоняем, если требуется. Со следующей парой этого же венца поступают точно так же.

Между бревнами обязательно укладываем межвенцовый утеплитель, тот же джут хорошо подходит для этих целей. Скручиваем валиком и прихватываем его к бревнам степлером – ветер и птицы очень любят утеплитель.

Строим стены бани своими руками

Для скрепления бревен можно использовать один из двух способов: на шкантах, их еще называют коксами, или с помощью деревянных нагелей. Соединение на шкантах представляет собой узел из прямоугольного бруска и соответствующих посадочных прямоугольных глухих пазов в смежных бревнах. Сначала в нижнее бревно вбивается шкант. Затем при укладке верхнего бревна его паз совмещается со шкантом, обеспечивая тем самым прочность соединения смежных бревен. Это довольно трудоемкий метод, поэтому остановимся на более простом, но не менее надежном креплении нагелями.

Скрепление стен деревянными нагелями

В течение года-полутора после укладки сруб окончательно оседает. Изменения температуры, влажности и действие собственного веса продолжают жизнь бревен, готовых из-за неграмотной укладки перекосить баньку, подклинить дверь или образовать новую щель. И хотя в редакционной практике такое случалось нечасто, вот еще способ упрочить позиции вашего сруба: чтобы бревна оставались на месте, а также для придания стенам сруба дополнительной прочности их скрепляют специальными 25-30-мм деревянными стержнями. Это и есть нагели.

Одним нагелем обычно соединяют три смежных бревна. Чтобы он не препятствовал свободной осадке сруба, его длина должна быть меньше на четверть суммарной глубины отверстий, просверленных в бревнах. В качестве материалов для нагелей используется сухая прочная древесина, например дуб, ясень или лиственница.

Для плотной фиксации бревен нагель загоняют слегка внатяг. Чтобы нагель не мешал установке вышележащих бревен, его торец утапливают в отверстие на 20-30 мм. Кроме того, его нижний торец не должен упираться в нижнее, не скрепляемое бревно. Такое положение нагеля обеспечит свободную осадку сруба.

Первый нагель вбивают на расстоянии 0,20-0,25 м от угловой врубки. Все последующие нагели отстают от предыдущего на 1,5-2,0 м друг от друга, а последний – на том же расстоянии от угла, что и первый. Отверстия под нагели сверлят шахматным порядком, чтобы каждый венец был скреплен как с нижележащим, так и вышележащим венцом.

Подогнали венец, разметили центры отверстий под нагели. Дрелью или буром высверливаем отверстие в трех верхних венцах и в него вбиваем нагель, соблюдая вышеизложенные рекомендации. И так до самого верхнего венца.

Если при монтаже будет укладываться межвенцовый утеплитель, то при сверлении отверстий он буден наматываться на сверло. Чтобы исключить эту проблему, в утеплителе в месте прохода сверла сделайте просвет, тогда он не будет мешать. Затем это место можно будет заделать при окончательной конопатке сруба бани.

После того как уложен последний венец, можно приступать к дальнейшим работам: на деревянные стены начинать устанавливать верхние и нижние перекрытия, стропильную часть кровли, делать окосячку оконных и дверных проемов в стене и возводить внутренние перегородки. Разумеется, уже с учетом осадки сруба.

ПОЛ В БАНЕ СВОИМИ РУКАМИ

Протекающий пол – распространенное решение для быстрого стока воды, а название описывает принцип его устройства. Между досками делают слегка увеличенные зазоры, чтобы вода протекала вниз, где через систему водостоков она отводится за пределы бани. Это наиболее простая и распространенная разновидность пола для бани. Специалисты со стажем осторожно рекомендуют такие полы в холодных широтах, так как снизу по понятным причинам у него нет теплоизоляции.

Непротекающий пол собирают из шпунтованных досок и плотно подгоняют. В отделении с душем его ориентируют под небольшим углом, чтобы вода стекала к сливному трапику, откуда затем попадает в общую канализацию или яму для сбора воды. В парной водослив ни к чему – несколько ковшиков воды в виде пара не стоят сооружения целого водослива. А вот для облегчения уборки парной можно положить пол с двусторонним уклоном. При укладке непротекающего пола делают гидропароизоляцию и утепление.

Бетонный пол несомненно долговечнее деревянного. Да и по эксплуатационным свойствам он превосходит любой деревянный пол. Его несложно утеплить, сделать слив воды, положить керамическую плитку.

Конструктив

Пол в парной кладут с некоторым возвышением относительно уровня нулевой отметки (чистового пола). Его можно поднять на 70-100 мм, и важная цель сохранения тепла в парилке будет достигнута. А вот в моечном отделении пол делают ниже уровня чистового пола, чтобы вода не попала в другие помещения бани.

Материалы для пола в бане

Чистовой пол.

Отличным материалом для пола в бане станет лиственница. Твердость и износостойкость ее волокон сравнима с дубом. Заметно дороже сосны, но если есть возможность – это то, что надо. Если нет, то пойдут шпунтованные доски из пихты, сосны, березы и ольхи. Всё, что ниже чистового пола, делайте из сосны.

Не забывайте, что доски перед укладкой должны быть хорошо высушены. Доски с высокой влажностью по мере высыхания начнут скручиваться и изгибаться. Могут появиться зазоры, а гвозди или саморезы крепления к лагам будут легко вырваны. Не оченьтолстая доска (20-25 мм) наименее склонна к деформации, зато по прочности уступит 50-миллиметровой. Если потребуется, то хлипкие 25-мм доски можно усилить укладкой дополнительных лаг.

Утепляем пол базальтовой ватой «Роквул» 80x600x1200 мм.

Гидроизоляцию и пароизоляцию применим ту же, что и для стен: это ветрозащитная гидроизоляционная мембрана, например «Тивекхаусврап». Свойства такой пленки с односторонней пропускной способностью отлично подходят для бань: снаружи служит барьером для влаги, а с внутренней дает выйти из утеплителя накопившимся пару и влаге.

Также нам понадобятся следующие высушенные пиломатериалы для оставшихся деревянных конструкций:

брусья на подкладку 70x100x2960 мм;
лаги 50x180x2460 мм;
черепной брусок 40×40 ММ;
для чернового пола необрезная доска или отходы обрезной доски 20-25 х100-150 мм.

Состав и конструктивные особенности пола

Чтобы получить необходимое возвышение, используем подкладные брусья 70×100 мм. При монтаже лаг они облегчат задачу, когда будем выставлять горизонт. Также пол обретет дополнительную прочность, так как подкладные брусья возьмут на себя часть нагрузки на пол.

Вот список компонентов, порядок сборки которых соответствует порядку укладки пола.

Монтаж лаг

1. Крайние подкладные брусья укладываются на ленточный фундамент, покрытый двумя слоями рулонного рубероида. Центральный брус двумя концами опирается на противоположные стены ленточного фундамента, а центральная часть – на поверхности двух опорных столбов.

2. Поверх подкладных брусьев расположены лаги, которые подрезаны по длине с уклоном в 20 мм с двух сторон по направлению к центру. К лагам снизу прибиты черепные бруски для установки на них чернового пола.

3. Сверху чернового пола уложена влагозащитная мембрана с выпуском 20-25 см для последующего склеивания с гидроизоляцией стен парилки.

4. На доски чернового пола поверх мембраны уложены маты базальтовой ваты, поверх которой натянут слой влага- и парозащитной мембраны.

5. Завершает конструкцию настил чистового пола из шпунтованной доски.

Уделите внимание вентиляционному зазору – это 20- 30 мм между нижней поверхностью чистового пола и пароизоляционной мембраной. Как вы помните, ее выпуски в пределах 20-25 см с каждой стороны необходимы для соединения с пароизоляционной пленкой под вагонкой.

Это следует организовать таким образом, чтобы воздушное пространство под ней соединялось с воздушным пространством под чистовым полом. Только так можно обеспечить конвекцию воздуха под полом и под вагонкой. Горячий воздух циркулирует по вентиляционным зазорам обшитой стены и вытягивает холодный и влажный воздух из пространства под полом. Так половые доски остаются сухими и не гниют. Между стенами парной и подкладными брусьями должен сохраняться зазор как минимум 10 мм. Этого достаточно, чтобы при осадке сруб не давил на все половые лаги.

Способы крепления конструктивных элементов

Подкладной брус крепится сверху анкерными болтами 12×140

Хотя точно сможете определиться на месте. Это могут быть и анкера размерами от 10×120 до 14×160.

Возможно закрепиться двумя способами: непосредственно поверх бруса или же утопить гайку в брус. Тогда следует выбирать длину болта покороче. На каждый брус пойдет А анкера.

Опорный брус крепится к столбу оцинкованными уголками 60×60 мм.

Уголок фиксируется с брусом саморезами, а с опорным столбом шурупами 5×50 мм, через 8-миллиметровый дюбель. В месте крепления устанавливаются по одному уголку с каждой стороны бруса.

Лаги и опорные брусья тоже крепятся уголками и саморезами. Перемычки между лагами закрепляются специальными металлическими лагодержателями.

Оцинкованными гвоздями или саморезами по дереву крепим черепные бруски.

Доски чистового пола крепят разными способами: в паз или в шип под углом в А5°. Обязательно утопите шляпки саморезов в местах крепления заподлицо с телом доски, иначе они помешают установить следующую доску. При фиксации в паз первая доска устанавливается шипом к стене, а при креплении в шип – наоборот, пазом.

Гидро- и пароизоляция крепится мебельными скобами с шагом 10-15 см. Отрегулируйте степлер так, чтобы скоба не разрывала тонкий материал. Полосы пленки крепят внахлест 20-30 см, а затем склеивают самоклеющейся лентой изофикс.

Пол в парилке ориентирован с уклоном к центральной продольной оси. Подрежем лаги так, чтобы получить небольшой уклон. Посередине каждой лаги откладываем 2 см по вертикали, а затем соединим эту точку с верхними углами лага. По этим линиям и подрезаем доску.

Мы рекомендуем сделать одну лагу достаточно аккуратно, чтобы использовать ее как шаблон для обработки остальных.

К лагам прибиваем или прикручиваем черепные бруски вдоль их нижних граней таким образом, чтобы они не мешали при выверке горизонтального уровня.

Размечаем на подкладных брусьях оси под лаги, начиная с отступа в 50 мм от стен парной. В дальнейшем от всех элементов конструкции пола выдерживаем это размер, в том числе и от фундамента под банную печь.
Устанавливаем крайние лаги на подкладные брусья и при помощи уровня выставляем их строго горизонтально в поперечном и продольном направлении, действуя ранее описанным способом.
Надежно закрепляем их уголками к подкладным брусьям.
Внутренние лаги так же ориентируем уровнем или при помощи шнура, натянутого между крайними лагами. Закрепляем уголками и саморезами по дереву.
Перемычки между лагами соединяем отрезками лаг, обработанных под соответствующую высоту. Крепеж осуществляем лагодержателями, как это указано выше.

Укладка чернового пола в бане своими руками

Сам процесс не требует особой тщательности, потому что черновой пол служит только для укладки теплоизоляции. Можете использовать любую крепкую доску – и горбыль, и отходы обрезных досок. Очистить от коры, обработать антисептиком и – в работу. Выбирайте небольшую толщину 20-25 мм. Такие доски не помешают монтажу теплоизоляции из базальтовой ваты.

Зависимость толщины доски от шага лагов

Толщина доски	Шаг лагов
20	300
20	400
30	500
36	600
40	700

Сечение лагов и допустимая длина

Длина лага	Размеры сечения лага
2000	60×110
2500	70×150
3000	80×150
3500	80×160
4000	100×180
5000	150×200
6000	180×220

Теплоизоляция пол в бане своими руками

На черновой пол стелим гидроизоляционную мембрану, выпускаем концы на стены по 20-30 см. Обводим все лаги и крепим степлером шагом 10-15 см по бокам лаг. Каждый новый слой стелим внахлест 20-30 см. Проклеиваем изофиксом.
Поверх мембраны кладем маты базальтовой ваты. Делайте это бережно, не сминайте утеплитель, так как это снижает ее теплоизоляционные свойства. При этом материал теплоизоляции должен закрывать все зазоры и свободные полости.
Следующим этапом станет укладка верхнего слоя, который будет служить и как гидро-, и как пароизоляция. Правила укладки те же, что описаны выше.

Укладка чистового пола в бане своими руками

Установите 20-миллиметровую рейку вдоль стены и закрепите саморезами. Это опорная база для торцов половой доски.
Первую доску монтируем продольной гранью в 20 мм от стены. Ориентируем ее шипом или пазом к стене.
С краю сверху половой доски вкручиваем саморезы в крепежных местах лаг.
Переходим к укладке следующих лаг. При креплении в шип лучше изготовить простое приспособление. Для этого можно отфрезеровать продольный паз в бруске или ненужном отрезке половой доски. Ширина паза должна позволять свободно входить бруску в шип половой доски. Для способа крепления в паз достаточно взять ровный брусок.
Завели очередную доску в паз (шип) и простучали через наш изготовленный брусочек до полной посадки доски. Перед этим не забываем ее прижать торцом к базовой рейке.
Некоторые утверждают, что при креплении в шип доска часто трескается. Да, такое случается, но и, прикручивая через паз, мы не застрахованы от растрескивания. Так что рекомендуем засверлить под углом Д5° отверстие и засверлить саморез.
Используя шуруповерт, крепим половые доски саморезами на лагах таким образом, чтобы головка самореза не мешала креплению следующей доски.
Последнюю доску скорее всего потребуется порезать дисковой пилой по всей длине. Не забывайте про зазор в 20 мм между стеной и последней доской. Здесь могут пригодиться деревянные клинья.
Окончательно крепим последнюю доску так же, как и первую.
При укладке располагайте половые доски так, чтобы вода стекала поперек досок, а не вдоль.
Под черновым полом должен остаться свободный зазор до внутренней засыпки фундамента, обычно не менее 150 мм, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под полом.

Обязательно используйте антисептик для всех полостей, которые были открыты во время монтажа пола.

Перед монтажом пола убедитесь, что все доски хорошо просушены. В противном случае со временем между досками появятся зазоры, а это и неудобно, и некрасиво.

ВЕНТИЛЯЦИЯ В БАНЕ СВОИМИ РУКАМИ

Для обеспечения беспрерывного воздухообмена в парилке организуют вентиляцию таким образом, чтобы свежий холодный воздух вытеснял горячий «отработанный» с высоким содержанием углекислого газа. Это возможно благодаря свойству горячего воздуха подниматься вверх, где для него предусмотрена выходная вентиляционная труба с задвижкой.

В то же время самый горячий пар в верхней части должен оставаться внутри парилки. Если пар начнет выходить раньше горячего воздуха, то вентиляция организована некорректно, иначе к чему мы вообще строили баню?

Вы спросите, а зачем намеренно впускать холодный воздух, ведь мы топим баню, чтобы получить пар? Все верно, но в парилке нам нужно еще чем-то дышать, потому как баня нужна, чтобы оказывать благотворное влияние на организм. Таким образом, главная задача правильной системы вентиляции – это надежный воздухообмен. То есть мы должны обеспечить с помощью вентиляции сбалансированный температурный режим, сохраняя требуемую влажность пара.

Типы вентиляции

Особенности механичесной, естественной и комбинированной вентиляции

Механическая, или принудительная, вентиляция – это способ с использованием встроенных в систему вентиляторов. Они позволяют создать требуемый уровень воздухообмена в любых помещениях. Однако для небольшой парилки это связано с ощутимыми затратами, поэтому давайте рассмотрим еще один вариант: комбинированная вентиляция, которая предусматривает небольшой вытяжной вентилятор, а свежий воздух поступает все так же естественным путем через отверстие внизу парной.

В сауне или русской бане такой способ вполне может быть использован, однако при этом есть некоторые неудобства. Например, для регулировки воздухообмена нужно прикрывать выпускную задвижку, что создает дополнительную нагрузку на мотор вентилятора. Если производительность вентилятора выше, чем требуется, то может случиться, что для поддержания температуры печь придется топить дополнительно. Однако вытяжной вентилятор будет уместным после использования бани для проветривания парилки.

Но давайте вспомним явление конвекции. Ведь мы можем использовать печь как источник тока горячего воздуха, а значит, воздухообмен может быть организован естественным образом. Поэтому остановим свой выбор на самоточной вентиляции и посмотрим, как правильно ее организовать в русской бане без дополнительных затрат. Будем лишь учитывать, что система должна обеспечивать 3-5-кратное обновление воздуха в час.

Способы исполнения

Во-первых, в целях вентиляции имеет смысл разделить печь и топку по смежным помещениям. Так мы исключаем попадание угарного газа и открытого пламени в парное помещение. Каким образом организовать вентиляцию, чтобы обеспечить уверенную циркуляцию воздуха в бане?

При строительстве следует учесть такое расположение топки и печи, поэтому в стене делаем проем для топочного тоннеля, его размеры должны быть на Д-5 см больше, чем сам тоннель, отделанный кирпичной кладкой. Этот зазор даст возможность использовать базальтовую теплоизоляцию, так она предохранит стену от воздействия нагретых частей печи.

Для притока свежего воздуха прокладывается воздуховод (короб или труба), его выходное отверстие прикрывается сеткой от насекомых. Воздуховод можно организовать двумя способами: вдоль стены по верху пола и в подпольной части бани. На приток воздуха это никак не повлияет, поэтому ориентируйтесь на конструкцию своей бани.

Второй конец воздуховода выводим снизу топки недалеко от стального листа, который служит защитой от тлеющих углей. Каналы вентиляции в самой печи соединяют парное помещение и приточный воздуховод, так обеспечивается приток свежего воздуха.

Следующим и наиболее важным этапом является правильное размещение вытяжного воздуховода. От того, где будет установлена вытяжная задвижка, будут зависеть температура и влажность пара и, самое главное, качество воздуха в парилке.

Идеальным расположением станет стена напротив печи.

Наименее трудоемкий метод заключается в том, чтобы на расстоянии 15-20 см ниже потолка в воздуховод врезается вентиляционная задвижка, она и регулирует скорость воздухообмена.

Но при таком расположении мы потеряем часть пара. Поэтому придется снижать поток протекающего через задвижку воздуха, и как следствие приток свежего воздуха снова снизится. Выход из этого положения есть. Можно установить две задвижки, объединенные в один вертикальный короб.

Одна располагается на стене сверху, а другая – под полками.

Во время парения можно открывать только нижнюю задвижку. При этом свежий воздух нагревается печкой, поднимается наверх, упирается в потолок и разворачивается вниз, после чего достигает нижней задвижки и частично попадает в вытяжной воздуховод, другая часть снова возвращается в парную.

В целях компенсации созданного разрежения через приточный короб поступает очередная порция свежего воздуха, что обеспечивает уверенный воздухообмен с сохранением тепла в зоне парения. В свою очередь потоки воздуха, обошедшие вытяжную задвижку, движутся вниз и перемешивают всю массу воздуха в парной.

Чтобы протопить баню, закрываются обе приточные задвижки. А если после процедур требуется хорошенько просушить помещение, то задвижки открываются полностью. В любом случае у нас теперь имеется достаточно способов регулировать состояние воздуха в парной.

Как рассчитать количество воздуха и определить размеры воздуховодов? Инженеры-строители дают следующие рекомендации.

Например, диаметр приточного воздуховода должен быть П п гт с одной стороны больше диаметра дымохода на 20 %, а с другой – на 10-15 % меньше диаметра вытяжного воздуховода. Также вытяжной короб соединяется с вентиляционным стояком, который выводится на крышу бани и закрывается регулировочной заслонкой. Нем выше часть стояка, выступающая над крышей, тем сильнее тяга.

Если топка в парной

Принципы вентиляции парилки с топкой внутри не отличаются от предыдущего. Разница в способе подвода свежего воздуха. Вдобавок к воздуховоду для парной требуется проложить еще один короб для подпитки кислородом горения дров в печи.

Для прогрева парной служат две вытяжные задвижки, которые расположены друг над другом. Нижняя открывается только в начале прогрева печи, в то время как верхняя закрыта. Так холодный воздух снаружи не поступает внутрь. Когда печь нагрелась, то часть воздуха из парилки будет подсасываться через нижний вход, повторно нагреваться и выходить в парилку через верхнюю заслонку.

По мере нагрева парилки нижняя дверка полностью закрывается, а верхняя остается открытой. Дальнейший нагрев воздуха происходит только с открытой верхней дверкой. В это время холодный воздух из приточного воздуховода попадает в вентиляционные каналы внизу печи, нагревается и выходит в парную через верхнюю дверцу.

Как только в парилке воздух полностью нагреется, можно закрыть обе заслонки. Можно нагреть и смежное помещение: для этого открывается еще одна дверка, расположенная на смежной с парилкой стене. Так можно прогреть не только парную, но и смежное помещение, например предбанник.

1. Исправная работа парной сильно зависит от качественной вентиляции. Древесина – чуть ли не самый экологически чистый стройматериал, но все равно подвержен гниению и образованию плесени. Плохая вентиляция ускорит этот процесс. В этом случае не стоит ожидать длительного срока службы, который мог бы составить 20-25 лет, в жестких условиях высокой температуры и влажности парная может потребовать ремонта уже через 5-6 лет.

2. Качество парения. Баня вместо удовольствия будет приносить разочарование из-за., неприятного запаха. Неудачная вентиляция способствует накоплению продуктов обмена веществ, выделяемых при потоотделении. Добавьте в этот букет запах плесени и вы получите непревзойденный аромат. Отделочные материалы парной могут вобрать в себя много посторонних запахов, и наша задача не допустить такого развития событий.

3. Из п. 2 стоит сделать еще один вывод. Без вентиляции влажность и тепло способствуют развитию бактерий, в том числе и болезнетворных. Именно поэтому стоит ответственно проектировать вентиляцию, чтобы вместо приятных процедур мы не стали заложниками беспечного отношения к собственному здоровью.

КРЫША БАНИ СВОИМИ РУКАМИ

В процессе усадки сруба его стены подвержены заметному изменению размеров по высоте. Это и понятно – бревна усыхают и уменьшаются в диаметре. Чем строение выше, тем больше крыша опускается вниз относительно уровня земли.

К тому же усушка затрагивает фронтоны сруба, если они собраны из бревен, и таким образом последствия осадки усугубляются. Если стропильные ноги жестко закреплены на мауэрлате (последнем венце, который служит опорой для стропил), то из-за усадки кровлю поднимает. Ремонт такого дефекта влечет серьезные затраты, и не всегда его можно произвести. Это явление как раз и вызвано жестким креплением стропил.

Бревна фронтонов расположены выше верхнего венца, усаживаются больше, и поэтому кровлю поднимает. Следует набраться терпения, чтобы сруб окончательно отстоялся. Но мы хотим париться уже в этом сезоне, а не через год-два, поэтому будем искать пути решения заранее.

Повреждения крыши можно избежать с помощью скользящих опор. Они соединяют стропила с несущим венцом с помощью скользящих крепежных узлов. Сверху на коньке стропила скручиваются болтами.

Так мы собираем надежное и вместе с тем подвижное соединение. Болтовое соединение в верхней точке (на коньке) имеет степень свободы в плоскости пары скрепленных стропил и дает свободно им вращаться друг относительно друга. В то же время стропила подвижны и относительно верхнего венца, где свободно скользят относительно опоры. Так, несмотря на значительную усадку, кровля сохранит свою геометрию и не будет повреждена.

Двухскатная крыша для бани

Если фронтоны построены из бревен (их еще называют самцами), то в отличие от самого сруба они не соединены между собой рубкой в чашу. Поэтому еще одна задача при строительстве – предупредить сваливание этих самых самцов. С этой целью их соединяют со слегами способом «чаша с курдюком». Курдюк – это поперечный шип, который дополнительно скрепляет между собой бревна.

Особое внимание следует обратить на крепление последнего венца, который исполняет роль опоры стропил – мауэрлата. Здесь также следует применять «чашу с курдюком». Также имеет смысл дополнительно усилить как фронтоны, так и мауэрлат с помощью деревянных нагелей, о которых вы уже знаете.

Для каждого стропила выбираются пазы – и в мауэрлате, и внутренних слегах, а также в Князевой слеге. Это важно, чтобы по ним свободно двигались стропила, которые при этом ограничены от перемещений в горизонтальной плоскости.

Самцы должны иметь некоторый запас по длине, их размер легко будет определить по разметочным шнурам, натянутым по контуру конька и краевых стропил. Контуры шнуров в точности повторяют очертания возводимой крыши. После укладки всех бревен фронтона они подрезаются в наклонную плоскость.

Мы показали стропильную крышу бани, где с каждой стороны Самцы подрезанные Слеги Профиль крыши (шнур) по одной внутренней слеге. Расстояние между ними должно быть в пределах от 0,8 до 1,5 метра. Если это расстояние будет меньше, а значит, самих слег больше, то крыша будет прочнее. Это, разумеется, скажется на затратах, однако стоит помнить, что надежная крыша так же важна, как надежные стены или фундамент.

На практике бревенчатые срубы часто строят с несколькими перекладками на земле. Например, для стен делают по две перекладки, а для крыши одну. Все бревна получают маркировку, затем сруб разбирают и только потом собирают снова в готовый сруб. Для крыши этот прием особенно важен, так как на земле гораздо легче сделать подгонку всех ее элементов.

Ссылка по теме: Вальмовая крыша своими руками

Говорим «отделка бани» – подразумеваем «вагонка в бане»

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕКЛА БАНИ СВОИМИ РУКАМИ

Внутренняя отделка новой бани, а уж парилки особенно, не менее важный этап строительства. Важно сделать помещение хорошо теплоизолированным, легко проветриваемым и неприхотливым в уборке. Каркасные бани особо нуждаются в тщательной теплоизоляции, но и срубы должны быть отлично изолированы, несмотря на толщину их стен. Стоит ли обшивать сруб? Здесь решение может быть основано на теплоизоляционных свойствах дерева. То есть диаметр бревен сруба и будет определяющим условием:

200 мм и более – утеплять не нужно;
150 мм – также можно не утеплять, но придется чуть дольше топить баню;
100 мм – утепление обязательно.

Важно перечислить необходимый для таких работ инструмент, чтобы работа по отделке собственной бани приносила истинное удовольствие. Вам потребуется:

молоток
киянка
топорик
рулетка
уровень
ножовка
электродрель
набор сверл по дереву
отвес + веревка
электролобзик
линейка для
вычерчивания контура
сруба измерительная
линейка
мебельный степлер, набор скоб набор рашпилей по дереву
приспособление для распиловки брусков под углом
столярный угольник металлические кляймеры для вагонки карандаш

Материалы для обшивки парилки

Сосновые или еловые брусья для обрешетки, сечение 45×120,40×50. Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки из лиственных пород дерева. Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана Tyvek Housewrap (защита теплоизоляции от проникновения влаги извне). Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра. Самоклеющаяся фольгированная лента типа Isofix или ЗМ.

Водонепроницаемая базальтовая вата. Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.

Армированная стеклянной сетной алюминиевая фольга «Армофол» тип В. Рассчитана на температуру от -60 до +200 °С. Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости. Диапазон температуры: от -30 до +150 °С. Имеет повышенную прочность. Евровагонка 14 х 96 Сорта: ольха, липа, осина. Классы качества: extra, А, В, С. Класс зависит от внешних характеристик – наличия сучков, фактура и т.п.

Как обшить баню вагонкой своими руками

Вагонку можно сориентировать как вертикально, так и горизонтально. Мы покажем вертикальную обшивку. Рассчитывайте ширину стоек так, чтобы теплоизоляционный материал был утоплен на 20-30 мм относительно их продольного торца. Так вы обеспечите вентиляцией пространство между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки.

Если зашиваете парную по горизонтали, то делайте это снизу вверх, чтобы паз оказывался сверху. Так вода при стекании по стенкам парной не будет скапливаться в стыках.

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1. Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.

2. Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.

3. Верхние маты подрезаем монтажным ножом.

4. Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 предыдущего раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС. Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.

5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.

6. Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п. Д.

7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой Isofix. Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.

Монтаж теплоизоляции и пароизоляционной пленки

В процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.

Крепление горизонтальных реек (планок)

На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.

Обшивка стен вагонкой

1. Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.

2. Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами аккуратно закрепляем ее по краю к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кпяймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.

3. Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.

4. Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди практически незаметны и не будут портить внешний вид парной.

Для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.

Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.

Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.

Ссылка по теме: Отделка парилки своими руками

Строим душ в бане

Прежде чем приступать к обустройству душа в бане, следует определиться со следующими важными вопросами:

Назначение душа.
Место расположения душевой в бане.
Источник холодного водоснабжения.
Отвод канализации.
Выбор вида душевой кабины или поддона для душа.
Способ нагрева воды.
Материалы для монтажа водопровода и прокладки канализационных труб.
Внутренняя отделка моечного помещения в бане.

Где ставить душ

Самое лучшее место для душа в бане – это смежное с парилкой помещение. Как оно будет называться, предбанником или помывочной, не имеет значения.

Главное условие, чтобы было удобно сразу по выходу из парной принять душ или облиться холодной водой. С технической точки зрения расположение душевой должно быть оптимально по отношению к системам внутреннего водоснабжения и канализации в бане, то есть они должны быть максимально компактны и иметь наименьшую длину трубопроводов. Например, если в бане есть туалет, то душевая кабина или поддон должны располагаться около смежной стенки, разделяющей эти помещения.

Конечно, многое зависит от планировки бани и ее дизайна. Если душевая будет вынесена в неоправданно удаленное место от основных водоразборных точек, то это приведет не только к дополнительным работам по прокладке трубопроводов, но и к усложнению по их обслуживанию.

Что лучше для бани: кабина или поддон

Решение этого вопроса зависит от того, из какого материала построены основные конструкции бани – пол и стены. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов личные предпочтения и желания по отделке бани в соответствии со своими взглядами на дизайн.

Если в помывочном помещении бетонный пол, то возможности по обустройству душевой практически не ограничены. Можно легко установить приглянувшуюся душевую кабину или сделать поддон своими руками любой конфигурации, наиболее оптимально вписав его в состав помывочного помещения. Поэтому на этапе проектирования бани лучше будет, если вы предусмотрите в душевой именно бетонный пол. Это освободит от тех проблем, которые возникают тогда, когда имеется деревянное перекрытие пола.

Если же пол имеет деревянное покрытие, то возможна лишь установка покупных поддонов или душевых кабин, хотя в интернете можно найти и рекомендации о том, как сделать поддон на таком перекрытии. Но надо учесть то, что бетонное основание поддона на деревянном полу не будет иметь достаточно жесткую опору и со временем может дать трещины, превратив в негодность весь душевой поддон.

Обустройство душевой в бане начинается с выбора способа нагрева воды (или вида водонагревателя), который, в свою очередь, зависит от того, есть ли в бане электричество. В наше время подача электроэнергии производится практически везде, где ведется частное строительство, например на дачных или других земельных участках. Однако возможны и такие случаи, когда электричества нет. Поэтому, строя свою баню, следует учесть этот важный фактор и сделать соответствующую систему холодного и горячего водоснабжения.

Горячая вода в бане без электричества…

В этом случае получить горячую воду можно только от банной печи-каменки, установив на нее бак для нагрева воды. Как вариант возможно размещение бака в другом помещении.

В настоящее время выпускаются различные печи-каменки,

позволяющие использовать для нагрева воды тепловую энергию от горения дров. Это печи с баком для воды, установленным непосредственно на ней, и с теплообменником для нагрева проходящей холодной воды и хранения ее в выносном баке в другом помещении. В отличие от печей со встроенным баком каменки с теплообменником позволяют использовать горячую воду для подачи ее к различным водоразборным приборам, например к душу или кухонной мойке. Примерная схема организации горячего водоснабжения в бане выглядит следующим образом:

Принцип действия такой системы заключается в том, что холодная вода, попадая в теплообменник банной печи, нагревается и под действием повышенного давления поступает в накопительный бак для горячей воды, который расположен на самой верхней точке системы горячего водоснабжения.

По истечении определенного времени вода в накопительном баке нагревается до нужной температуры. При включении водоразборной точки, например душа, горячая вода под действием внутреннего давления, поступает к смесителю душа.

Рекомендуется в процессе потребления горячей воды постоянно подпитывать накопительный бак свежей (холодной) водой. Если емкость накопительного бака достаточна на все время посещения бани, то заполнение его свежей водой можно производить периодически, то есть по мере ее расхода до критического уровня.

Для этой цели хорошо подойдет накопительный бак для холодной воды. Если его установить как можно выше, то гидростатическое давление, создаваемое повышенным уровнем воды, позволит бак с горячей водой расположить в любом месте. Если соединить трубопроводами оба бака, будет происходить постоянное пополнение водой накопительного бака для горячей воды по мере ее расхода. Другая же труба от бака с холодной водой соединяется с магистральным трубопроводом холодного водоснабжения или непосредственно с водоразборной точкой. Таким образом мы получаем и холодную, и горячую воду.

Может возникнуть резонный вопрос о том, что если в бане нет электричества, то как подавать холодную воду от внешнего источника. Для этой цели можно использовать мотопомпу или в крайнем случае ручной насос. Не таскать же воду ведрами!

Вода в баню с электричеством

В статье по монтажу водопровода своими руками приведена схема горячего и холодного водоснабжения бани для душа и туалета, в которой используются накопительный бак с холодной водой, электрический водонагреватель и насосная станция с гидроаккумулятором. Забор воды производится от внешнего источника.

Такая схема вполне может быть, но, немного доработав ее, можно значительно улучшить условия пользования горячей водой. Дело в том, что она предполагает использование независимого от банной печи электрического водонагревателя. Если вместо обыкновенного установить комбинированный электрический водонагреватель с теплообменником, то для нагрева воды можно использовать и банную печь.

А для этого кроме комбинированного водонагревателя необходима дровяная печь-каменка с теплообменником.

Если соединить их одним замкнутым контуром, в качестве теплоносителя будет выступать нагретая в теплообменнике печи вода. Для обеспечения постоянного потока воды в схему замкнутого контура врезается циркуляционный насос для горячей воды, например 25-ваттный UP 15-1А -80 от компании Grundfos.

Если топится банная печь, то вода, проходя через ее теплообменник, нагревается и поступает в теплообменник комбинированного водонагревателя, в котором отдает свое тепло находящейся в нем холодной воде. Циркулируя по замкнутому контуру, водяной теплоноситель нагревает воду до нужной температуры, а также поддерживает ее на постоянном уровне в течение работы водоразборной точки.

Данная система универсальна и позволяет использовать для нагрева воды раздельно как электрический водонагреватель, так и банную печь или производить одновременный нагрев обоими источниками тепла.

Если вода будет нагреваться только от печного теплообменника, то комбинированный водонагреватель, отключенный от электричества, превращается в обыкновенный накопительный бак. И наоборот, если каменка не топится, то он будет выполнять функцию простого электрического

Для форсированного нагрева воды можно подключить оба теплообменника. При этом расход электроэнергии будет значительно меньше, чем у обыкновенного электрического бойлера, так как свой посильный вклад внесет и тепло от банной печи.

Так что же даст нам такая система нагрева воды? Вот несколько факторов, которые пойдут на пользу при обустройстве душевой в бане:

Система водоснабжения бани – чертеж-схема

1. Экономия электроэнергии.

2. Возможность нагрева воды в промежутках между походами в баню без растопки печи-каменки.

3. Не нужен накопительный бак для горячей воды.

4. Установка водонагревателя в любом удобном месте.

5. Выбор оптимального режима нагрева воды.

6. Отсутствие накопительного бака в парной.

7. Быстрый нагрев воды при включенном водонагревателе и растопленной каменке.

8. Легкость в монтаже системы горячего водоснабжения.

Ссылка по теме: Вода в бане – делаем своими руками систему водоснабжения бани с помощью бака и насосной станции

Строительство душа для бани своими руками

Когда решен вопрос по нагреву воды, тогда сделать душ в помывочном помещении бани не составит труда. Ведь горячая вода – главное условие правильного обустройства любого душа. Возможно, кто-то обойдется только холодной водой, но это уже близко к экстремальным условиям, что вряд ли многим придется по душе.

Итак, горячая вода есть. Встает вопрос о том, как оборудовать место для душа. Давать на эту тему какие-либо рекомендации не имеет смысла. Все зависит от вашего выбора.

Можно установить готовую душевую кабину или приспособить покупной поддон, отделав примыкающие к нему стены водонепроницаемым пластиком. А можно изготовить его самим, например так, как это сказано в статье о том, как сделать душевой поддон своими руками.

В любом случае при строительстве бани следует предусмотреть в ее планировке помывочное помещение с душем. А чтобы не было проблем, пол в нем необходимо заливать бетоном, а не делать его деревянным. Тогда и возможности по обустройству и отделке будут неограниченны, не говоря уже о гигиенической стороне вопроса и эксплуатационных свойствах душевой, облицованной керамической плиткой.

Если баня построена из сруба, то неизбежно встанет вопрос об отделке стен. Ведь, чтобы отделать бревенчатые стены, надо не только знать, но и уметь, как это сделать. Если правильно обшить их водостойким гипсокартоном, то душевую можно будет облицевать керамической плиткой или мозаикой в соответствии со своим представлением о дизайне современной русской бани. О том, как это сделать, можно прочитать в статье о креплении гипсокартона к бревенчатым стенам.

Возможен вариант отделки стен помывочного помещения вагонкой. Тогда от керамической плитки придется отказаться, а воспользоваться каким-либо водостойким пластиком.

Во всяком случае, имея представление о том, как должно быть обустроено помывочное помещение в бане, сделать душ своими руками не составит большого труда.

Ссылка по теме: Рецепты чаев после бани

Общие правила:

Прежде чем замочить веник его моют и ополаскивают
Полуоблетевшие раскрошенные листья – признак старого веника. Попробуйте заменить его. Или следите как обстоят дела во время его распаривания.
Не выливайте просто так воду с настоем. Эта «заварка» отлично подходит для мытья головы – укрепляет корни волос, придает волосам неповторимый аромат и избавляет от перхоти.
Свежесрезанные веники не распаривают. Достаточно ополоснуть его под душем от грязи.

Первый способ, за 2-3 часа до бани

1. Поместите веник в тазик с теплой водой, выдерживайте 10-15 минут.

2. Добавьте горячей воды и накройте другим тазом.

3. Дайте отстояться, время от времени переворачивайте веник.

4. Если листья стали мягкими и податливыми, не крошатся, то веник готов

Второй способ, быстрый

1. Поместите веник в банный запарник или шайку с горячей водой всего на несколько минут.

2. Выньте и, не отряхивая воду, идите в парную.

3. Подержите веник над раскаленными камнями. Так пар сделает основную работу – распарит веник.

Третий способ, от продвинутых парильщиков

1. Вечером перед утренней баней (или наоборот) ополосните веник в теплой воде, а затем в горячей.

2. Стряхните влагу и заверните в пластиковый пакет или целлофановую пленку.

3. В бане ополосните и пропарьте веник над камнями парной

Четвертый, основательный способ

1. За 10-12 часов до бани на ночь или на целый день положите веник в таз, ведро или запарник с холодной водой.

2. При таком способе веники наиболее устойчивы, но они заметно теряют свои полезные свойства

Пятый способ в почете у бывалых парильщиков

1. Положите веник за 1,5-2 часа до бани в запарник с чуть теплой водой на 30 минут.

2. Периодически переворачивайте

3. Выньте и, не стряхивая воду, поставьте в таз ручкой вниз еще на полчаса. Должно получиться что-то похожее на вазу с цветами. Как известно, у деревьев направленный поток жидкости – от корней в крону. Используя это свойство все ветки получают влагу и становятся гибкими

4. Заверните веник в большой целлофановый пакет и идите в баню.

5. В парной слегка подержите веник над раскаленными камнями.

Эвкалиптовый веник имеет приятный аромат Эвкалипт богат эфирными маслами, обладающими лечебным действием, поэтому часто эвкалиптовый веник применяют для ингаляции прямо в парной.

В этом случае веник прижимают к лицу и дышат 3-5 минут. Отлично помогает при болях в горле и насморке.

Хвойные веники – можжевеловый, еловый, пихтовый или кедровый. Приносят облегчение при радикулите и невралгиях, помогает справиться с болями в позвоночнике. В хвойных породах всегда много витамина С, смолы, дубильных веществ, которые издавна применяют в лечебных целях Березовый веник помогает при астме и бронхите. Парная с березовым веником улучшает вентиляцию легких, этот эффект особенно хорошо могут почувствовать на себе курильщики.

Кленовый веник вылечит кожную сыпь и поможет избавится от кашля. Аналогичное действие имеет калиновый веник.

Дубовый веник полезен при гипертонии. Помогает спортсменам справиться с последствиями нагрузок, нормализует давление, успокаивает нервную систему, снимает стресс. Оказывает противовоспалительное действие, делает кожу упругой и бархатистой. Дубовый веник хорош при жирной коже, к этому венику хорошо добавить пижму и полынь.

Липовый веник не имеет равных при простудных заболеваниях. Ускоряет потоотделение и заживление ссадин и ран, проводит мягкую гимнастику для почек и устраняет головную боль.

Баня своими руками за 10 дней

После закладки фундамента собираем нижнюю обвязку из досок 150×50.

Устанавливаем вертикальные стойки. Предварительно под угловые стойки запиливаем пазы. Здесь можно использовать и бензопилу, и лобзик. Каждая стойка фиксируется временными укосинами.

На вертикальные стойки кладем верхнюю обвязку – из одной доски или из двух внахлест.

К угловой стойке с внутренней стороны прикручиваем 10-сантиметровую полоску OSB для крепления листов OSB внутренней обшивки. Её предпочтительно крепить до обшивки фасада.

После установки стоек укладываем лаги для пола, после чего зашиваем каркас листами OSB-3.

Ориентированно-стружечная плита (ОСП, англ – oriented strand board, OSB) — представляет собой многослойный (3-4 и более слоев) лист, состоящий из древесной стружки (тонких щепок), склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в наружных слоях ориентирована продольно, а во внутренних — поперечно. Наиболее подходящая в России древесина для производства OSB-плит — осина. OSB-3 используется при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.

Укосины можно не ставить, листы прессованной древесины сами представляют собой силовой элемент конструкции.

По мере сборки вы почувствуете, насколько жестче становится коробка будущей бани.

Стелим пол и готовим потолок. Укладываем потолочные балки на верхнюю обвязку каркаса поверх стоек и обшиваем снизу листами древесной плиты. После того как закончили с потолком, переходим к сборке крыши.

Над потолочными балками крепим обрешетку. На опорный брус устанавливаем стропила. Кладем на крышу утеплитель, стелим крышу, врезаем окна, зашиваем фронтоны. Фасад красим фасадной рельефной краской поверх OSB – так не просвечивает фактура плиты.

Как вариант – углы и цоколь сауны закрываем пластиковыми панелями под камень. Способ из серии «дешево и сердито». Баня почти готова. Стыки OSB закрываем нащельниками.

Это струганная доска 150×25 с пропилами на внутренней стороне. В доске пять пропилов глубиной 15 мм со стороны годовых колец, так доска не искривляется.

Установили пол, зашили его половой доской и наметили место для печи. Режем пол под печной фундамент, ставим фундамент для печи и организуем дымоход. Ставим печь, протапливаем трижды в течение недели. Ваша экспресс-сауна готова. Затраты на материалы и сроки возведения каркасной сауны или бани значительно ниже, чем поставить сруб. Настоящая парная – это полезное удовольствие, которое должно быть доступно всем. С легким паром!

Сауна в каждый дом!

В наше время сауна в квартире мало кого удивит, она становится частью интерьера. И кабинки в один квадратный метр, и спа-комплекса в частном доме достаточно, чтобы ощутить эффект от всего спектра оздоровительных процедур. Да, именно оздоровительных, ведь собственная сауна, эта исцеляющая капсула, помогает избавиться от простуды, укрепляет иммунитет, да и просто источник прекрасного настроения.

Главное достоинство домашней сауны – она всегда рядом. Нет ничего проще за 30-Д0 минут прогреть баню и провести час в расслабляющем тепле. Тем более что специального места для установки не требуется – достаточно выделить уголок и поставить там готовую кабинку для одного-двух человек. Сборная сауна – это готовый комплект для монтажа домашней бани или сауны. Разбирается так же просто, как и устанавливается, так что при желании ее можно перевезти в другой дом или передислоцировать на новое место внутри помещения. Для сборки потребуется шуруповёрт или обычный мебельный ключ. Время сборки – от полутора до трёх часов. Готовые сборные сауны легко помещаются в ванных комнатах. Геометрия моделей варьируется: в поперечном сечении это и квадратные, и прямоугольные, и трапециевидные кабинки на одного или несколько человек, для сидячего и лежачего положения.

Как ни странно, распространенным местом установки домашней сауны стал балкон. И пусть вас не смущает ограниченное пространство. Если балкон тёплый, то размеры бани можно подобрать под габариты площади балкона, а внутри обыграть подъёмными полками и угловой печью.

При внешней простоте мини-сауна довольно сложное сооружение, и постройка требует определённых навыков. Если вы не уверены в своих силах, то пригласите специалистов. Казалось бы, сауну в квартире можно установить в каждом уту: и в ванной, и в кладовке, и даже в коридоре – мы в своей практике встречали все эти варианты. Однако ей точно не место на чердаке или в подвале.

Что собой представляет домашняя сауна в наши дни? Это кабина высотой не выше 210 см и длиной одной из стен до 200 см, чтобы можно было лечь. Основной материал – дерево. В некоторых случаях вместо деревянных панелей используют стекло, оно визуально расширяет пространство.

Внутренние стены обшивают вагонкой, от осины до тигрового дерева.

В городской квартире для нагрева сауны используется мощный электронагревательный элемент. При строительстве следует учитывать не только нагрузку на электросеть, но и расходы на электроэнергию. Мощность электропечи сауны определяется ее объемом и устанавливается из расчета 1 кВт на 1 м3. Согласно требованиям Госпожнадзора мощность печи в домашней сауне не может превышать 4,5 кВт. Этот параметр и ограничивает размеры домашней сауны 4,5 м3. Печи мощностью свыше 6 кВт подключаются к трехфазной сети (380 В) и могут использоваться как в отдельно стоящих саунах, так и в саунах-пристройках. цХозяин сауны в многоэтажном доме отвечает не только за свою безопасность, но и за безопасность жилья своих соседей и их комфорт. Несмотря на то что устройство сауны в домашних условиях четко не регламентируется законодательством, будет лучше, если перед установкой вы обратитесь в местные органы власти за информацией – правила могут отличаться даже в разных районах одного города. И самое главное – после получения одобрения не ставьте сауну сами, это довольно сложный и тонкий процесс, поэтому без помощи специалистов вам не обойтись.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Самая большая в мире сауна Lumberjack cabin находится в финском городе Куопио. Она топится «по-черному» и может одновременно вместить до 91 человека, а потому занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Самый большой в Европе сауна-центр площадью 3000 кв. м расположен в отеле в 20 минутах езды от центра Вены, столицы Австрии.

Во Франции, Англии, Швейцарии, Германии и даже за океаном, в США, парные по русскому образцу стали интенсивно строиться после нашествия Наполеона и вступления русских войск в Европу.

Первое рукописное упоминание об общественных банях на Руси – о Ефремовских каменных банях, построенных в г. Переславле в 1089 году.

Бань на Руси было очень много. Есть письменное свидетельство, что в XVI веке при царе Федоре Иоанновиче Борис Годунов получил в свою пользу с общественных бань и купален по одной Москве 1500 рублей, а взималось за помывку в казенных торговых банях по копейке с каждого.

Слово «баня» существует почти во всех славянских языках (болгарском, сербском, русском, украинском, белорусском, чешском, польском) и считается заимствованным из среднегреческого языка или через посредство романских языков (лат. – balneo, итал. – bagno).

Медициной установлено, что при парении организм в среднем теряет около 1 л пота. При этом усиливается прилив крови к поверхности кожи, что служит превосходным средством борьбы со многими заболеваниями.

Под влиянием горячего пара грудная клетка расширяется, а резкий переход от тепла к холоду закаливает кожу, тренирует центральную нервную систему.

Первый в мире чемпионат по экстремальному парению – сауна- спорту – был проведен в 1999 году в маленьком финском городке Хейнола.

Рекорды пребывания в сауне фиксируются по всему миру. Вот один из них: в 2003 году в Швеции Андреасу Меллеру удалось продержаться при температуре 110 градусов по Цельсию 17 минут 8 секунд. И это на 53 секунды больше прежнего рекорда чемпиона мира финна Тимо Кукконена.

ПЕЧИ-КАМЕНКИ ДЛЯ БАНИ

Печь в бане – своеобразный очаг, центр притяжения, источник тепла, если не сказать жара. От печи зависит и качество пара, и скорость прогрева и удобство использования бани вообще. Печи с камнями, или просто каменки, примерно одинаковы по конструкции, однако всегда есть нюансы. Вот о них и поговорим.

Давайте определимся с видом бани, а затем подберем для нее печь. В любом случае каменка должна быстро прогревать баню и максимально сохранять тепло.

В наши дни в банях все чаще используются электропечи.

Что вполне объяснимо – минимум обслуживания, быстрый нагрев, контролирующая температуру автоматика. И тем не менее прелести кирпичной каменки еще не удалось превзойти ни одной электропечи, потому что электрические быстро остывают и довольно посредственно аккумулируют тепло.

В свою очередь, каменки можно условно разделить на печи постоянного и периодического действия.

Каменки постоянного действия

Эти печи обычно небольшие, изготовлены с расчетом на использование постоянного подогрева, т.е. газом, жидким или твердым топливом, электричеством. Небольшой объем нагреваемых камней, тонкие стенки – эти конструктивные решения исключительно для экономии места и топлива. Такие печи должны работать постоянно (отсюда и название), чтобы поддерживать нужную температуру в парной. Регулировка теплового режима достигается увеличением или уменьшением подачи топлива.

В частных домовладениях наиболее распространены дровяные каменки. Не экономьте на дровах, не стоит использовать жидкие топлива вроде мазута или дизтоплива, ведь избавиться от запаха тяжелых углеводородов будет довольно затруднительно.

Непрерывное горение в таких печах подразумевается в течение всей банной процедуры. И хотя так можно поддерживать высокую температуру пара, расход топлива по сравнению с печами периодического действия значительно выше. Чтобы исключить попадание дыма в парную, топку отделяют стенкой или плитами из чугуна, оставляя при этом каменную засыпку открытой.

Электропечи также относятся к печам постоянного действия. Автоматика контролирует температуру воздуха и при достижении требуемых значений отключает нагрев. По такому же алгоритму, кстати, работают современные керамические плиты. В блоке автоматики предусмотрено не только термореле, но и реле времени, поэтому печь отключается, если превышено время непрерывной работы. Для сохранения тепла нагревательные элементы засыпают камнями, и постепенно они нагреваются до 140-160°С.

Итак, среди достоинств печей постоянного действия – простота в использовании, небольшие размеры, богатый выбор дизайна, системы автоматической электрозащиты, относительная пожарная безопасность, приемлемая цена.

Электропечь-каменка мощностью 10,5 кВт нагревает баню 12 м3 менее чем за час до 105 градусов. Парьтесь и не забудьте веник!

Печки для бани периодического действия

Каменки периодического действия строят из кирпича. Они занимают много места, у них толстая кладка и внушительных размеров каменная засыпка. Надо один раз основательно протопить, чтобы жара раскаленных камней и самой печи хватило на всю помывку. Внизу засыпки температура камней достигает 1100°С. В верхней части камни раскалены «всего» до 600°С. Во время топки печи отделение с камнями закрывают металлической дверцей и открывают лишь по окончании нагрева.

Чтобы дым и угарный газ не попал в парную, топку и дымоход можно отделить от камней. Такую топку называют топкой по-белому. Чтобы постоянно поддерживать качество пара, такую печь можно подтапливать в процессе мойки.

Ссылка по теме: Печь для бани периодического действия своими руками

Дровяные или электрические? Что лучше?

Как вы понимаете, любая печь доставит удовольствие от бани. Если иногда важно в баню «по-быстрому», то лучше электропечи ничего не придумаешь. Ну а тонким ценителям русского банного наследия ничто не заменит запаха березовых дров, так что лучшая рекомендация для них-традиционная кирпичная каменка.

Какие камни выбрать для печки в бане

Когда речь заходит о бане и о жарком паре в ней, мало кто задумывается о том, с помощью чего, собственно, он образуется и какую важную роль в этом играют правильные камни для бани. А ведь именно от них зависит, каким будет пар и как быстро натопится сауна или баня.

Существует множество видов подобных камней, от простых до полудрагоценных, и все они отличаются своей способностью накапливать и отдавать тепло, устойчивостью к резким перепадам температуры во время полива их водой. Важна еще и экологичность каменной укладки и соответствие ее радиационной безопасности. Ну и, наконец, такие камни отличаются по своей прочности – лучшие из них должны оставаться в первозданном виде долгое время, не трескаться и не терять свои качества при нагреве до 600-700 градусов. Мы подготовили специальную подборку лучших камней для бани, учитывая все эти параметры.

Хромит – традиционный уральский камень для русской бани. В народе его так и называют: «черный банный камень». Достаточно плотный, благодаря чему не растрескивается, не теряет степень теплоотдачи и не вырабатывает вредные излучения. Известен также как народное средство при лечении простудных заболеваний.

Жадеит – полудрагоценный камень, достаточно дорогой относительно других видов камней. Выдерживает любые перепады температуры, никогда не растрескивается, поэтому отлично подходит для использования в печах бани или сауны. Имеет самую высокую среди прочих банных камней способность накапливать тепло и отдавать его в течение длительного времени, поэтому при использовании жадеита не требуется подбрасывать в печь новых дров. Пар, получаемый от жадеита, считается целебным – насыщенный полезными микроэлементами, он благотворно воздействует на органы дыхания, кровеносную и эндокринную системы и приводит в порядок артериальное давление. Степень радиоизлучения от жадеита рекордно низкая – примерно в двадцать раз ниже допустимой нормы.

Талькохлорит – лидер по популярности среди банных камней. Обладает большой выносливостью к перепадам от высоких температур к резкому охлаждению. Может на протяжении долгого времени выдерживать циклы нагрева и охлаждения. Хорошо растопленная каменка с талькохлоритом может держать тепло в течение суток. Благодаря приятному внешнему виду он хорошо сочетается практически с любым интерьером бани или сауны.

Помимо использования в качестве камня для бани его также можно применять для наружной облицовки банных печей. Талькохлорит не содержит вредных примесей, поэтому его радиационное излучение всегда в пределах нормы. Пар, который образуется с использованием талькохлорита, имеет лечебные свойства – он способствует устранению воспалительных процессов во внутренних органах, стимулирует обмен веществ, повышает иммунитет, нормализует кровяное давление и борется с простудными заболеваниями.

Габрро-диабаз – являясь изначально строительным материалом, благодаря своей низкой цене и отличным качествам стал также популярным в использовании в качества камня для бани. При достаточно высокой теплоотдаче и термостойкости к высоким перепадам температур габрро-диабаз не содержит вредных веществ. Удобный для выкладки в каменку благодаря своей плоской форме. Единственный его недостаток – иногда он все-таки может растрескиваться и даже стрелять осколками. Сохраняет свои качества на протяжении двух лет.

Нефрит – камень, который издавна использовался для изготовления орудий и инструментов, украшений, также стал популярен и в качестве камня для бани. Расколоть его на куски практически невозможно благодаря его редкой прочности, сравнимой с прочностью стали. Поэтому он с легкостью выдерживает высокие температуры и резкое охлаждение холодной водой. Считается, что его использование в бане улучшает состояние кожи, благотворно влияет на нервную систему и обмен веществ, улучшает потоотделение и состояние мышечной системы. Пар, получаемый с использованием нефрита, помогает от бессонницы, снимает стресс и общую усталость. Единственный его недостаток – довольно высокая цена и относительная редкость – нефрит не так легко найти в продаже.

Яшма сургучная – полудрагоценный камень, традиционно используемый в русской бане состоятельными людьми. Хорошо подходит для использования в каменках. Яшма считается лечебным камнем – в народной медицине она используется для лечения болезней сердца и внутренних органов, для борьбы с гинекологическими заболеваниями и психическими расстройствами. Яшму также используют для заживления ран и остановки кровотечения, а также для лечения бессонницы.

Кварцит – банный камень, добываемый в Уральских горах, на 90% состоящий из кварца. Быстро нагревается, но так же быстро становится холодным. Считается, что кварцит лучше использовать в сочетании с другими видами камней, а не сам по себе. Имеет благотворное воздействие на органы дыхания и нервную систему, помогает при снятии энергетической нагрузки.

Дунит – главное достоинство этого камня в том, что от воздействия высоких температур он не теряет своих свойств и не подвержен физическому разрушению. Его высокая теплопроводность способствует быстрой отдаче тепла, а теплоемкость – ее сохранению. Благодаря тому, что он не содержит вредных примесей, дунит не производит радиационных излучений. Применяется в народной медицине для лечения простудных заболеваний, нормализации работы нервной и сердечно-сосудистой системы и понижения кровяного давления.

Читайте также: Какие камни купить в баню

Безопасность парной

Несиольно простых реномендаций о мерах безопасности в бане Покупайте сертифицированную банную печь Хорошая дровяная печь имеет корпус, температура которого не превышает 80°С. Источником теплового излучения останутся только камни, которые располагаются сверху или в топке. Дымоход хорошей печи не нагревается выше 600°С. Это легко определить визуально – он не должен раскаляться до свечения.

Защищайте стены, пол и потолок парилки

В незащищенной парилке расстояние от печи до стен и полков должно быть не менее 0,5 м. Часто для экономии места печь ставят в угол. Стены в углу, где стоит печь, защищают термостойкими материалами, например минеритом, или защитными экранами из нержавейки.

Используйте качественные дымоходы Обратите внимание, что внутри парной банный сэндвич-дымоход должен защищать потолок. Труба опускается к печке как можно ниже, но не менее, чем на 300 мм от потолка. Внутренняя труба дымохода нагревается до 400-500°С и становится источником мощного теплового излучения. Наружный контур дымохода нагревается до – 100°С, то есть до температуры в парной.

Монтаж дымохода на чердаке

Проход дымохода через потолок выполняют через защитный элемент – потолочную разделку или проходной узел. Назначение узла – снижение температуры перекрытий. Мусор

на чердаке вроде птичьих перьев, опавших листьев и т.п. может воспламениться, если окажется рядом с горячим дымоходом. Содержите чердак в чистоте.

Электропроводка и оборудование

Для монтажа в бане используются специальные термостойкие светильники и провода. Они должны выдерживать не менее 125°С, а изоляция кабелей и проводов – не менее 170°С.

На расстоянии до 0,3 м от потолка могут устанавливаться только термодатчики управления электропечами. Их проводка должна выдерживать не менее 170°С.

Кабель для бани

Зная перечисленные требования можем смело выбирать электрооборудование и проводку для бани. Нам подойдут следующие термоустойчивые марки:

многожильные медные провода РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ выдерживают до 180°С
одножильный и многожильный ПМТК – до 200°С
зарубежный кабель OLFLEX HEAT 205 – до 200°С

Термопара или иной датчик температуры должны отключать электрическую печь при достижении температуры в парилке НОТ Все электрооборудование, установленное в парилке бани должно иметь класс защиты не менее IP24.

Своевременная замена обшивки

Многие любят баню погорячее и часто прогревают ее свыше 100°С, что приводит к пиролизу древесины, т.е. выделению метана, бутана и пропана. Такая древесина самовоспламеняется уже при 85-90°С. Верным признаком пиролиза вагонки из липы и осины является её заметное потемнение.

Не перегревайте парную выше 100°С. Если признаки пиролиза все-таки появились, то такую обшивку парилки меняют.

Правильная эксплуатация бани с дровяной печью

Всегда закрывайте дверь топки дровяной печи. Используйте сухие качественные дрова. Чаще поливайте камни водой, чтобы повысить влажность и снизить температуру. Поддерживайте в парной 80-85°С, это значительно снижает риск пожара.

БАССЕЙН В БАНЕ

Каркасный бассейн

Построили баню? Поздравляем! А теперь самое время реализовать еще одну мечту любого дачника — бассейн! Надувные каркасные и стационарные бетонные бассейны: немного полезной информации — и вам захочется иметь один из них на своем участке.

Типы конструкции и устройство каркасных бассейнов

Принцип каркасного бассейна прост: его форму обеспечивает рамная конструкция, которая удерживает своды бассейна. Вот три основных типа «каркасников»: сезонные, морозоустойчивые всесезонные и стационарные.

Сезонные бассейны устанавливают в начале сезона, чтобы по окончании разобрать для хранения. Рама сборно-разборная, из полых стальных или алюминиевых труб или профиля. Чаша такого бассейна представляет собой закрепленный внутри рамы мешок из трехслойного поливинилхлорида толщиной 0,5-0,7 мм, армированного полиэстеровой или кевларовой сеткой.

Каркас сохраняет форму и обеспечивает прочность конструкции. Такие бассейны рассчитаны на небольшой объем воды, обычно не более 7-10 тонн, а возраст посетителей не превышает 12 лет.

Есть конструкции большей вместимости — до 22 тонн. Такие модели усиливаются металлической стенкой-обечайкой по периметру бортов, изготовленной из оцинкованной стали 0,6 мм, защищенной от коррозии слоем полимера. Жесткость бортов обеспечивают дополнительные силовые элементы рамы, закрепленные снаружи бассейна вдоль нижнего и верхнего краев. Резервуар изготовлен из трехслойного армированного полимера (ПВХ), который закрепляется вдоль верхнего периметра.

Форма таких сезонных бассейнов может быть и круглой, и овальной, и прямоугольной, и даже составной из двух овалов, соединенных «восьмеркой». Несмотря на стойкость полимеров к износу срок службы такого бассейна обычно 5-7 лет, а стоимость зависит от габаритов и производителя. Например, бассейн длиной 5,5 м, шириной 2,74 м, с высотой борта 1,32 м (объем воды 17 т) в среднем стоит 40 000 руб.

Всесезонные каркасные бассейны, как ясно из названия, не требуют разборки на зиму. Конструктивно и внешне почти не отличаются от сезонных моделей, разве что имеют профилированную утолщенную до 0,8 мм стенку, покрытую несколькими слоями эмали или полимера. Стальной борт и усиленная поперечными балками рама хорошо переносят замерзшую воду. Несмотря на свои всесезонные свойства, такие бассейны все же требуют подготовки к зиме.

Чаша всесезонных бассейнов имеет либо круглую, либо овальную форму. Чаще всего высота борта составляет 120-150см, хотя немецкая фирма Krulland выпускает модели с 2-метровым бортом, в которые можно нырять. Такие морозоустойчивые бассейны водоизмещением около 20 т стоят в районе 45-50 тыс. руб. Долговечность всесезонного бассейна при должном уходе может составить 10-15 лет.

Сборные стационарные бассейны состоят из элементов, выполненных из целого набора материалов — алюминия, пластика, дерева и стали. Влагостойкость древесины обеспечивается специальными пропитками. Относительно сезонных сборных конструкций стационарные бассейны имеют более развитую и жесткую силовую схему. Производители учитывают, что сборка секций выполняется только один раз с 128 использованием болтовых, замковых и клеевых соединений, таким образом разобрать бассейн подобного типа без серьезных повреждений резервуара невозможно. По мере сборки все стыки герметизируются, резервуаром служит уложенный в каркас мешок из трех-четырех слоев ПВХ- пленки, каждый из которых имеет толщину 1-1,5 мм.

Сборные стационарные бассейны заметно превосходят сборно-разборные модели по ряду показателей:

почти любой дизайн чаши — прямоугольная, овальная, многогранная, свободно изогнутая;
высота борта 120—240см, такая высота/гпубина недоступна для других сборно-каркасных бассейнов;
возможно организовать перепад глубины в пределах одной чаши, что невозможно для сборно-разборных моделей;
срок службы 15 лет и выше.
Очевидные недостатки:
по окончании монтажа перенести бассейн на другое место уже не удастся;
дорогое удовольствие, стоимость сравнима с расходами на бетонный бассейн схожих размеров. В Росси и сборные стационарные бассейны почти не представлены.

Кроме основного сооружения каждый бассейн оборудован комплектом из фильтрующего насоса со сменным песчаным картриджем, система химической подготовки воды, подстилающее полотно, укрывной чехол, лестница, сачок для уборки мусора.

На рынке сборно-разборных бассейнов основными производителями выступают испанские Gre и Torrente Industrial, китайские Intex и Bestway, компании из Германии D®W pools, Sunny pool, Krulland, Unipool и B.Kern, чешские Ibiza и Azuro, американская Delair Group и канадская Atlantic pool. Сборные «стационары» производят шведская Folkpool, немецкая B.Kern, французская Desjoyaux и итальянская Myrtha.

Установка каркасного бассейна

Производитель достаточно подробно описывает процедуру установки бассейна. Оно и понятно — домовладелец в силах собрать бассейн своими руками. А мы рассмотрим подготовку площадки для всесезонных и сборно-стационарных бассейнов. Для сезонных моделей с небольшими габаритами достаточно очистить место установки от посторонних твердых и острых предметов и застелить площадку материалом-подложкой.

Выбор площадки определяется наличием свободного места на участке, доступностью источников электропитания для насосно-фильтрующей установки и, конечно, источника воды для заполнения резервуара.

Чтобы установить бассейн, размечаем место установки, удаляем дерн, максимально выравниваем площадку, затем подсыпаем песком, выводим горизонт, застилаем материалом- подложкой. Также помогут листы экструдированного пенополистирола и полотно из заводского комплекта бассейна.

Площадку для круглого бассейна размечаем с помощью колышка и веревки, которые используем как циркуль.

Радиус площадки можно делать меньше на 10-15 см радиуса бассейна. На свободном конце бечевки закрепляем деревянный колышек и с помощью импровизированного циркуля очерчиваем круг. Внутри окружности полностью снимаем верхний слой. Если оставить под днищем траву, то она загниет, о чем вы узнаете по характерному запаху.

Чтобы окончательно выровнять площадку, понадобится строительный уровень не менее метра и ровная обрезная доска длиной 3 м. На грунт кладем доску, на доску уровень, выверяем горизонт, поворачиваем доску по часовой стрелке на 90° и наблюдаем за уровнем. Лишний выступающий грунт подрезаем лопатой, а само место установки заглубляем на 3-5 см. Даже если вы не собираетесь погружать бассейн в землю, это пространство требуется для песчаной подушки и пенополистироловых плит.

Как только поверхность выровняли, засыпаем площадку песком, чтобы толщина песчаного слоя составила 10-15 мм. Если площадка имеет уклон, то потребуется более глубокий котлован, и песчаный слой придется сделать толще. Ровняем площадку все той же 3-метровой доской и контролируем ее строительным уровнем.

Затем вбиваем деревянный колышек в центр площадки, настилаем первый слой ПВХ-пленки. Для последующей фиксации пленки в центре можно проделать отверстие под колышек. Сверху пленки кладем плиты пенополистирола толщиной 20 мм. Пенополистироловые плиты удобны, т.к. прослужат дольше, чем пенопласт. Укладывайте плиты со смещением в шахматном порядке. Впоследствии выступающие края плит можно подрезать обычным ножом, но сначала соедините ряды плит между собой при помощи широкого скотча.

По завершении монтажа рамы убедитесь в горизонтальности каждой стороны борта при помощи уровня. Если одна из сторон выше, заглубите ее опорные стойки в грунт, и наоборот — если ниже, то подставьте деревянные бруски под опоры.

На рыхлом грунте деревянные бруски следует подложить под каждую стойку.

Подготовка воды

Очистное оборудование, которым комплектуются каркасные бассейны, — это насос с фильтром и скиммер, устраняющий посторонние частицы с поверхности воды.

Это неплохая преграда для механических частиц, но есть еще и биологические. Стоячая вода неизбежно зацветет, поэтому для борьбы с цветением применяются химические препараты на основе хлора. Их использование чревато изменением кислотности воды. Чтобы выровнять уровень pH до наиболее комфортного для использования, применяется дополнительная химическая обработка.

Между тем решить проблему цветущей воды можно с помощью хорошо известного бытового антисептика — перекиси водорода Н202.

Для очистки воды в бассейне понадобится 35-37%- й водный раствор перекиси водорода, его количество определяется из расчета 700 мл на один кубометр воды. Таким образом, если емкость бассейна составляет 17 кубометров, то потребуется 12 л перекиси водорода. Если по какой-то причине состояние бассейна оказалось запущенным, то можно увеличить концентрацию до 1200-1500 мл на кубометр воды. Работают с Н202 только в резиновых перчатках, не допуская попадания на кожу, это вещество вызывает ожоги.

Как и прочие химикаты, пероксид водорода можно использовать только в искусственных водоемах, оборудованных фильтрующим насосом, который должен быть включен в течение всего срока химобработки.

Как правильно проводить обработку бассейна пергидролем:

Поставьте емкость с нужным количеством химиката вплотную к борту и несколько выше его, можно использовать стремянку, идущую в комплекте к каркасному бассейну.
Наденьте резиновые перчатки. Напоминаем, что хирургические перчатки не подойдут, они слишком тонкие.
снимите крышку канистры, опустите в нее тонкий резиновый шланг, свободный конец погрузите в бассейн вблизи форсунки, через которую включенный циркуляционный насос забирает воду для фильтрации. Мощности насоса хватит, чтобы создать необходимое разрежение в шланге и перекись начала поступать в воду. Вплотную к форсунке водозабора шланг подводить не стоит, достаточно его приблизить на 10-20 см. Если такой способ использовать нельзя, то содержимое канистры следует потихоньку вылить вблизи водозабора циркуляционного насоса.
По завершении заливки оставьте бассейн на 24 часа, в течение этого времени купаться в нем категорически недопустимо! При дозировке пероксида свыше 1000 мл на кубометр воды срок выдерживания водоема на дезинфекцию составит полные 72 часа. Предупредите семью об опасности купания в период химической обработки воды, уберите в сарай лестницу бассейна. И не накрывайте чашу водоема чехлом — выделившийся кислород должен выйти из воды.
По окончании указанного времени дезинфекции осмотрите стенки и дно бассейна — коричневый налет оседает в результате реакции пероксида с грязной водой. При обнаружении таких осадков следует очистить стенки и дно вручную, используя щетку подводного «пылесоса» и скиммер. Взвесь будет удалена фильтром и скиммером, а на полное устранение потребуется 2-4 часа;
На этом работы могут быть окончены, вода очищена, имеет привлекательный голубоватый цвет, какие-либо запахи отсутствуют.

Учитывая интенсивность пользования бассейном и количество летних осадков, вода после обработки пергидролем будет чистой в течение месяца, после чего обработку следует повторить. Дозировка должна быть снижена до 400-500 мл/м³.

Раствор Н202 в концентрации, превышающей 37%, использовать не рекомендуется, т.к. в этом состоянии перекись чувствительна к нагреву (вплоть до взрыва) и агрессивна к кожному покрову.

Из санитарных норм и правил о питьевой воде (СанПиН 2.1.4.1074-01).

Допустимое содержание пероксида водорода в воде не должно превышать 0,1 мг/л, но при проведении с его помощью дезинфекции бассейна концентрация пероксида составит не менее 6-8 мг/л.

Здесь важно учесть один момент — описанные в СанПиН требования относятся к питьевой воде, а воду из бассейна пить никто не собирается. При этом пара случайных глотков во время купания для организма безвредны.

Консервация бассейна на зиму

Сборный бассейн, пригодный для зимовки на улице, с окончанием теплого сезона не демонтируется, а лишь проводится ряд мер с целью его защиты на время заморозков. Осенью при снижении среднесуточной температуры ниже +15 °С имеет смысл подготовиться к консервации бассейна.

Первый этап — чистка. Не сливая воду, следует очистить дно и стенки при помощи ручного подводного «пылесоса». Во время чистки снятые со дна и стенок отложения будут прокачаны через фильтр скиммера, а чистая вода вернется в бассейн.

Второй этап — шоковая обработка химикатами. Ее можно провести с помощью препаратов, содержащих хлор, или ударной порцией пероксида водорода (1200-1500 мл на 1м3). После ввода реагентов рециркуляция должна работать в течение 6-7 часов. Введенные химикаты защитят воду от водорослей и насекомых в холодный период.

Третий этап — демонтаж насоса. После очистки фильтра сливаем воду из бассейна до тех пор, пока уровень не опустится до 80 мм по отношению к нижнему краю форсунки подачи воды от насоса (форсунка подачи воды расположена ниже, чем водозаборная). Отсоединяем шланги насоса от стенки бассейна, закрываем образовавшиеся отверстия резиновыми заглушками из поставочного комплекта. Насосно-фильтровальный модуль нужно положить на хранение в сухое помещение. Из насоса вынимаем картридж с песком, его будем хранить отдельно. Убедившись, что в насосной системе не осталось воды, тушим имеющиеся в ней отверстия пленкой ПВХ.

Четвертый этап—защита чаши бассейна от объемного расширения, вызванного замерзанием воды. Для компенсации расширения внутри водоема применяются пластиковые канистры и бутылки, пенопластовые поплавки, слабо накачанные шины от автомобилей, погруженные в воду не менее чем наполовину.

Размещать компенсаторы следует так чтобы они полностью покрыли зеркало воды — не менее 1 поплавка на каждые 0,5 м2 поверхности воды. На местах их удержат мешочки с песком, привязанные веревкой к каждому поплавку-компенсатору. (Не следует использовать в качестве груза металлические трубы и т. п, крепить груз к поплавку при помощи проволоки — ржавчина оставит неустранимые следы на дне бассейна.) Просто подготовить поплавки, привязать к ним груз и бросить в воду недостаточно. Возникшее движение воды соберет компенсаторы в одном месте, а этого нельзя допускать. Следует спуститься внутрь чаши, уложить каждый поплавок-компенсатор на место, затем связать их веревкой и закрепить ее концы на бортах водоема.

Пятый, завершающий этап. Закрываем бассейн ПВХ-экраном, которым он был укомплектован. Чтобы избежать скапливания воды на поверхности покрытия, нужно поместить и закрепить по центру водоема объемный надувной поплавок-подушку или автомобильную шину, добившись, чтобы ее верхние края выступали над бортами бассейна. Если накрыть такую конструкцию полотном экрана, то получим коническую поверхность с естественным стоком осадков. В противном случае придется следить, чтобы уровень воды в бассейне не достиг отверстий для насосно-фильтрующей установки, т.е. понижать ее уровень вручную (вычерпывать).

Помните: нельзя полностью опустошать бассейн — пучение промерзающего грунта неизбежно повредит конструкцию водоема!

ИТАК:

Несмотря на внешнюю экзотичность сборно-стационарных каркасных бассейнов, они достаточно прочны и способны конкурировать с привычными бетонными водоемами, тем более что для их монтажа уходит намного меньше времени. Также их проще обслуживать, т.к. не требуется восстанавливать отделку чаши после сезона холодов.

Тем не менее не стоит полагаться на длительные сроки, заявленные производителями каркасных водоемов. Заранее можно проводить профилактический ремонт, включающий покраску поврежденных поверхностей бортов и элементов рамной конструкции, восстановление поврежденных участков ПВХ-мешка резервуара с помощью ремкомплекта и, конечно, своевременную замену фильтрующего картриджа с песчаным наполнителем.

В отношении борьбы с цветением воды при помощи пергидроли — описанную методику можно применять не только в каркасных бассейнах, но и в любых стационарных водоемах, предназначенных для купания. При отсутствии циркуляционно-фильтрующей установки срок реакции пероксида водорода увеличится вдвое. В зависимости от использованной пропорции может понадобиться перемешать донный слой воды вручную с помощью лопатки с широкой деревянной или пластиковой штыком-лопастью.

Настоящий бетонный бассейн своими руками

Мы не сомневаемся, что наши читатели могут многое сделать своими руками. И тем не менее считаем, что столь серьезную работу, как строительство бассейна с бетонной чашей, стоит поручить профессионалам. В этой статье мы расскажем об общих принципах возведения такого бассейна и уверены, что она вам поможет говорить со строителями на одном языке. К тому же некоторые рекомендации наверняка помогут определиться, какой бассейн вам нужен – каркасный или бетонный.

Перед стартом

Бассейн – это сложное гидротехническое сооружение, в проектировании которого принимают участие специалисты разного профиля. Чтобы определить назначение бассейна – спортивный или развлекательный, его гидравлическую схему – скиммерный или переливной, дизайн и размер чаши, донный профиль, строители ориентируются на ваши пожелания, финансовые возможности, размер выделяемой площадки, безопасность и удобство эксплуатации. При расчетах строительства будут учтены и расположение коммуникаций бассейна, насосного оборудования, трубопроводов, уборочного инвентаря, обходных дорожек и зоны отдыха. Для оптимального использования участка чашу открытого бассейна размещают по возможности ближе к строению с техническими помещениями. Следует также иметь в виду, что минимальное расстояние от бассейна до зданий длиной более 12 м должно равняться средней высоте здания; до здания длиной менее 12 м с окнами 1/г, а до таких же зданий без окон – одной трети средней высоты здания, но не менее 3 м. Рядом с открытым бассейном не должно быть деревьев с опадающей листвой, так как листья загрязняют воду, забивают фильтры, скапливаются в трубопроводах и гниют. Толщина донной плиты и стен бассейна, класс и марка бетона, класс и диаметр основной арматуры определяются на основе гидростатического расчета. При этом рассматриваются все варианты нагрузок и выбирается наиболее возможное максимальное значение. Также учитывают плотность грунта земли и уровень подземных вод. Это решающие факторы для расчета объема и метода ведения строительства. Не забывайте, что неправильные расчеты могут привести к повреждению и разрушению не только самого бассейна, но и других строений.

Основание

Строительные работы предваряет подготовка основания.

При сооружении открытого бассейна она включает устройство котлована, при необходимости – песчаной подушки толщиной 0,2-0,Зм и укладку бетонной подготовки толщиной до 10 см.

Если донная плита окажется ниже уровня грунтовых вод, то по ее периметру и под ней организуют дренаж. Для решения отвода подземной и стекающей атмосферной воды рекомендуем по периметру основной плиты и отводной канал оборудовать дренажами. Это значит, что по периметру и в пространстве отводящего воду канала роют траншею шириной и глубиной 25-50 см, после чего засыпают ее крупным гравием. Глубина траншеи зависит от способа устройства каменного пола бассейна и глубины его погружения в грунт в случае, если бассейн будет частично осажен над поверхностью.

Работы по подготовке основания для закрытого бассейна зависят оттого, возводится ли конструкция по проекту и в процессе строительства дома или внедряется в уже существующий коттедж. В первом случае в проекте учитывается специфика гидротехнического сооружения, а также взаиморасположение фундамента здания и днища бассейна, предусматривается пространство для трубопроводов, технического помещения, а основание подготавливается вместе с фундаментом дома. Если бассейн встраивается в уже существующее жилище, то подход будет иным. Предположим, что бассейн планируется разместить в цокольном или подвальном этаже. В этом случае скорее всего глубина заложения донной плиты окажется ниже отметки фундамента дома. То есть при земляных работах опорная часть здания может быть подкопана, а подстилающий слой грунта нарушен. Это приведет к деформации несущих конструкций. Избежать подобного развития событий поможет индивидуальная технологическая схема.

Закладные элементы

Перед бетонированием чаши в бетонное основание и опалубку устанавливаются закладные элементы: донный слив, форсунки, закладные кожухи форсунок, скиммеры, фонари, закладные детали противотока и другие элементы инфраструктуры бассейна. Затем эти элементы заливаются бетоном. При установке закладных деталей имейте в виду, что при отливке чаш обычно применяют бетоны, дающие усадку. Поэтому при заливке активно используются технологии, снижающие вероятность образования раковин и пустот.

При заливке бетонных чаш также происходят усадочные деформации, которые приводят к сдвигам и разворотам закладных элементов. Это нежелательные последствия, так как точность формы отлитой чаши и расположение закладных элементов исправить будет уже невозможно. Для предотвращения подвижек закладных элементов при укладке бетона необходимо обеспечить жесткость их крепления. Обычно крепление осуществляется непосредственно к элементам опалубки и арматуре при помощи болтовых соединений и вязальной проволоки. Некоторые строители используют обходную технологию – сначала отливают бетонную чашу, а затем отбойным молотком выдалбливают окна и штробы для последующей установки в них закладных элементов технологического оборудования. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать пагубность такого метода. Подобная практика ведет к нарушению целостности чаши, поэтому хотим предупредить всех читателей: уже отлитая чаша бассейна не должна подвергаться каким-либо механическим воздействиям! Вибрация и частичные разрушения в местах штробления приведут к образованию трещин и пустот под чашей, куда обязательно будет уходить вода. Герметизация трещины – технологически сложная операция и обойдется значительно дороже, чем работа, выполненная правильно с самого начала.

Опалубка для бассейна

Установка опалубки, как вы знаете из главы о фундаменте бани, очень ответственная операция. Должны быть обеспечены требуемая геометрия чаши, заданная точность размеров и прочность элементов опалубки во избежание выпучивания под воздействием гидростатического давления бетона. Для изготовления железобетонных чаш бассейнов применяют многоразовую унифицированную металлическую или фанерную либо одноразовую деревянную опалубку. При изготовлении скруглений, ступеней и других нестандартных элементов применяют одноразовую опалубку. Конфигурация бетонных бассейнов чаще всего проектируется индивидуально. Кроме того, дно таких бассейнов чаще всего имеет ломаный рельеф, подводные ступени и другие элементы подводного дизайна.

Применение деревянной одноразовой опалубки влечет увеличение расхода выравнивающих смесей. Это вызвано менее точным изготовлением опалубки в условиях строительной площадки по сравнению с заводскими условиями. Поэтому на прямолинейных участках лучше применять унифицированную многоразовую опалубку. Выбор типа опалубки является очень важным, так как от ее точности зависит количество материалов для последующего выравнивания поверхностей чаши, а эти материалы довольно дорогостоящие. Чем выше точность отливки чаши, тем меньше расход выравнивающих смесей.

Отлить идеальную чашу сложно, особенно такую, у которой есть закругленные участки, дно переменной глубины и нестандартные выступы.

Армирование котлована

Устройство по дну котлована подстилающего слоя толщиной 100-200 мм выполняют из песка, щебня или гравия и цементнопесчаной стяжки. Затем можно приступать к арматурным работам. Если котлован выкопан в плотном грунте, а не в насыпи, то укреплять бетонную плиту стальной сеткой не обязательно.

В противном случае необходимо использовать стальную сеть с ячейками 150×150 мм и минимальным диаметром арматуры 6,3 мм. В первом случае у бассейна с донным выпуском в основной плите создаются технологические каналы. Необходимо соблюдать максимальную горизонтальность плоскости или контролировать угол склона плиты в соответствии с проектной документацией, так как каждое отклонение проявится после наполнения бассейна водой – край бассейна не будет параллельным водному уровню.

Наиболее распространенный подход – возведение шпунтованных стенок, которые состоят из металлических или деревянных вертикальных элементов. Кстати, к шпунтам прибегают и при строительстве открытых бассейнов, например, если невозможно устроить откосы. Шпунтованные стенки закрепляют грунт, не дают ему осыпаться, благодаря чему ванну можно заглубить ниже подошвы фундамента.

Для армирования используется арматура периодического профиля. Сечение арматуры, шаг ячейки определяются на стадии проектирования. Чаще всего для вертикального и горизонтального армирования применяются стержни диаметром 8-10 мм. Шаг горизонтальных стержней составляет 30-60 см, вертикальных 15-30 см. Применение электросварки недопустимо, так как нарушается микроструктура металла, выгорает углерод, а во время эксплуатации в местах сварки наблюдается интенсивная коррозия. Объемный арматурный каркас открытого бассейна монтируют на бетонную подготовку, закрытые, расположенные на первом этаже сооружения, как правило, устанавливают на специальные опорные конструкции. Так проще уложить трубопроводы, разместить оборудование, организовать контроль за их состоянием и ремонтно-профилактические работы. Арматурные стержни связывают с помощью стальной проволоки, оставляя окна под монтаж закладных деталей, сварные каркасы не используют, т.к. в толще железобетона могут возникнуть большие внутренние напряжения. По контуру донной плиты в местах расположения стен делают выпуски арматуры – они фиксируют каркас стен. Опалубку днища обычно выполняют из обрезных досок или ламинированной водостойкой фанеры повышенной прочности.

Арматура обязательно должна быть обработана специальными антикоррозийными составами, обеспечивающими коррозионную стойкость и долговечность всей конструкции. Обычно это полимерные краски. На поверхности стандартной горячекатаной арматуры имеется слой железной окалины Fe30A, физикомеханические свойства которой отличаются от материала арматуры. Окалина достаточно тверда, но хрупка. Прочность ее соединения с основным металлом невысока, поэтому под воздействием окислительных реакций слой окалины отслаивается от основного металла. Полимер, которым покрывают арматуру, должен создать дополнительную пленку, которая защитит металл от коррозии. Если краска нанесена одним слоем, то вероятность коррозии высока, так как при испарении растворителя на поверхности металла остаются микроскопические зоны, не покрытые краской. Для большей надежности производят двойное окрашивание.

В тех случаях, когда требуется самый высокий уровень коррозионной стойкости, применяют многослойное окрашивание красками или специальные полимерные мастики. Кроме того, надо обращать внимание и на технологии монтажа материалов в соответствии с инструкциями фирм-производителей и проектировщиков. Если арматура имеет надежное многослойное антикоррозийное или гидроизоляционное покрытие специальными мастиками, то ее долговечность может намного превзойти долговечность арматуры с традиционным окрашиванием. Это обусловлено химической и бактериальной стойкостью применяемых покрытий.

Для обеспечения защитного слоя бетона применяются специальные фиксаторы. Фиксаторы обеспечивают точное расположение каркасов и соблюдение проектной толщины защитного слоя бетона, который препятствует коррозии арматурной стали.

Стены возводят в той же последовательности. Для бетонирования бассейнов прямоугольной формы применяют инвентарную металлическую опалубку, криволинейные участки устраивают при помощи кружал из досок и фанеры. Устойчивость опалубки обеспечивают деревянные или металлические подпорные элементы.

Бетонирование бассейна

Традиционная технология сооружения железобетонного бассейна предполагает поэтапное бетонирование дна и стен чаши, причем качество выполнения работ должно быть высочайшим! Это касается не только показателей прочности, водонепроницаемости и гидростатической устойчивости, но и геометрии бассейна. Борта должны быть идеально ровными, а уклоны донной плиты – обеспечивать полный слив воды.

Чашу отливают из тяжелого бетона класса прочности не ниже В15 и марки не ниже W4 (водонепроницаемость).

Марка по морозостойкости для смеси, которая используется при строительстве открытого бассейна, должна быть F100- F150, тогда конструкция выдержит не менее 100-150 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Бетон должен быть прочным, водонепроницаемым и пластичным. Так как вода в плавательных бассейнах содержит растворенные кислород, хлор, микроорганизмы, то изоляция полимерных и металлических элементов – важная задача по предупреждению окислительных процессов. Для повышения гидроизоляционых свойств чаши в бетон вводят добавки, например SATURFIX, DROBETON и FLUXAN. Они увеличивают водонепроницаемость, механическую прочность, время использования раствора и адгезию бетона и арматуры. Чем бетон плотнее, тем выше его сопротивление проникновению воды.

Высокую плотность бетона обеспечивает качественное уплотнение и строго дозированное количество воды, которая применяется для производства самого бетона при смешивании компонентов (т.н. затворении цемента). С другой стороны, недостаток жидкости затрудняет монолитные работы, поэтому в смесь добавляют пластификаторы, обладающие в том числе гидроизолирующими свойствами. Уложенную бетонную смесь уплотняют, чтобы избавиться от внутренних пустот и упорядочить структуру. Если плотность бетона для чаши достаточно высока, то жизнеспособность чаши бассейна может сравниться с другими видами сооружений, работающих в менее агрессивной среде, а это 50-100 лет. А требуемую плотность получают с помощью операций вибрирования и вакуумирования, которые обеспечивают отсутствие раковин и минимальный размер капилляров. Из отечественной и зарубежной практики бассейностроения известно, что минимальная толщина основной плиты должна составлять не менее 100 мм. И помните: размеры чаши и качество бетона должны соответствовать чертежной документации.

Существуют две основные технологии бетонирования чаши бассейна: непрерывная заливка и отливка в два приема. В первом случае чаша получается монолитной и изготавливается за один прием. Последующий слой бетона схватывается с предыдущим без образования т.н. холодных стыков. Это наиболее надежная технология бетонирования, однако предполагает применение самой передовой строительной техники – автобетоносмесителей и автобетононасосов. При этом методе особенно важны непрерывность подачи бетона, слаженность работы всех строительных служб. Бетонирование производится с применением площадочных и погружных вибраторов. Эта технология применяется реже остальных по техническим и финансовым причинам. Ее используют компании с высокой организацией производства и бесперебойной поставкой бетона необходимых марок.

Иногда во время отливки чаши бассейна по каким-либо причинам не удается обеспечить непрерывную подачу и прием бетона. В этом случае применяется технология «в два приема». Главный элемент этого метода – саморасширяющийся шнур, или так называемая «гидрошпонка», которая обеспечит герметичность чаши в месте соединения нового и уже затвердевшего бетона. Такое соединение затвердевшего бетона и бетона свежего называется холодный стык. При этом сначала бетонируется дно, затем бортики. В местах стыков застывшего и незастывшего бетона предварительно укладывается саморасширяющийся шнур сечением 2,5×3,5 см, например Ехрап

Bentonitico. Затем производится бетонирование. Герметичность стыков обеспечивается благодаря физическим свойствам шнура. При контакте с водой его объем увеличивается в б раз и более. Шнур перекрывает все возможные зазоры и не пропускает воду.

Эта технология стала применяться относительно недавно. Она упрощает бетонирование и обеспечивает его цикличность. При строительстве этим методом нужно обеспечивать максимальную чистоту стыков. При строительстве в место предполагаемого стыка могут попасть песок, глина, пыль, мусор. Места предполагаемых стыков перед подачей бетона нужно тщательно очищать и промывать водой.

Доводка чаши до точных геометрических размеров выполняется водостойкими ремонтными растворами Resisto Unifix, Resisto Tixo, Resisto Bifinishing или штукатурным раствором, состоящим из цемента М-500 + песок с латексными добавками Collaseal или Latiflex, повышающими адгезию, водостойкость и эластичность штукатурки. Независимо от технологии монолитные работы проводят при температуре не ниже +5 °С. Кроме того, свежеуложенный бетон защищают от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности еще и увлажняют.

Гидроизоляция

После съема опалубки проводят герметизацию чаши.

Бассейн – сооружение сложной динамики, где не исключено образование трещин в бетоне. Поэтому главная задача – нанести на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие, выдерживающее раскрытие трещин.

Для этого внутреннюю поверхность чаши иногда пропитывают специальными растворами. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши, предварительно обработав поверхность растворами для открытия пор в бетонной поверхности. Для лучшего проникания вглубь пропиточных жидкостей применяют растворы минеральных кислот.

Сегодня на рынке представлено достаточно гидро-мзоляционных материалов: пропиточные составы, работающие по принципу водоотталкивающих жидкостей; пропитки полимеризующиеся, водные эмульсии полимерных смол, которые проникают в толщу бетона и через некоторое время полимеризуются, превращаясь в пластмассу. Основная задача этой группы пропиток – укрепить поверхностные слои бетонной чаши и создать клеящую основу для приклеивания штукатурного слоя. Наиболее распространенные полимеры, применяемые для этих целей, – эпоксидные и акриловые смолы.

Окончательно мероприятия по внутренней гидроизоляции определяют выбранные отделочные материалы чаши. Так, если в качестве отделочного материала будет использоваться ПВХ- пленка, то сложных гидроизоляционных работ не потребуется.

А вот основание для керамики или мозаики подготавливают тщательно. Сначала исправляют дефекты и незначительные погрешности с помощью штукатурок или специальных ремонтных составов. Последние предпочтительнее, т.к. быстрее твердеют и, кроме того, могут обладать водоостанавливающей способностью. Чтобы штукатурный слой лучше прилипал к гладкому бетону, на него предварительно наносят контактные адгезионные составы. Оштукатуривание проводят по металлической сетке, зафиксированной на бетонной поверхности при помощи дюбелей. Таким образом обеспечивается устойчивость выравнивающего, а также гидроизоляционного и отделочного слоев к динамическим нагрузкам. Отклонения от вертикали и горизонтали контролируются реечными металлическими маяками.

Небольшие закрытые бассейны обмазывают гидроизоляционными составами, образующими жесткое покрытие. Открытые и закрытые конструкции, которые установлены на опорах или имеют большие габариты, герметизируют при помощи цементно-полимерных материалов. Эти двухкомпонентные составы, состоящие из цементной основы и эластификатора образуют покрытие, способное перекрыть трещину шириной до 1 мм. Хорошо зарекомендовали себя составы Mapelastic, Aquafin-2k, Osmoflex, Vandex BB75E, Ceresit CR 66 и Ceresit CR 166. Иногда для герметизации бассейнов применяют проникающую гидроизоляцию, которая представлена марками Osmoseal, «Пенетрон», «Кальматрон», Хурех, Vandex S.

Подобные материалы представляют собой сухие цементные смеси с активными компонентами. Последние проникают в толщу бетона и вступают в реакцию с гидроокисью кальция, образуя нерастворимые кристаллы и заполняя поры. И не стоит экономить и на уплотнительных слоях. Рекомендуется наносить два слоя двухкомпонентной эластичной гидроизоляции толщиной от 2,5 до U мм. Слишком тонкий слой не является водонепроницаемым и при нагрузках воды может отслаиваться от поверхности. Слишком толстые слои увеличивают время связывания материала, что впоследствии может привести к образованию трещин, особенно во внутренних углах чаши. И не забудьте о дилатационных швах, компенсирующих расширение/сжатие ьматериалов при изменении температуры воздуха. Игнорировать их не стоит, иначе вся работа пойдет насмарку.

Также большое значение имеет отделка критических мест альтернативной гидроизоляцией. Места стыков стен и дна дополнительно необходимо выклеивать уплотнительными лентами. Обязательным условием при строительстве бетонного бассейна, облицованного мозаикой или керамической плиткой, является проверка чаши на утечку воды.

Проверку на водонепроницаемость необходимо проводить после изготовления и выравнивания поверхностей бетонной чаши. При этом бассейн наполняется водой и выдерживается в течение 10 дней. Нелишне удостовериться в водонепроницаемости чаши и после нанесения гидроизоляции. При этом следует учесть, что после слива воды поверхность чаши может остаться загрязненной, что приведет к уменьшению адгезии клеевого раствора при укладке облицовки.

После оштукатуривания ванны устанавливают закладные элементы; для герметизации обрамлений используют расширяющиеся бетоны или специальные шнуры, например Ехpan Bentonitico, Bentorub, SDM Duroseal Quellband тип U, Quell- paste тип E, Asoflex, ASO Dichtband-2000-S.

После завершения гидроизоляционных мероприятий чашу подвергают гидротехническим испытаниям. В нее наливают воду и наблюдают за состоянием конструкции на протяжении трех дней. Если герметичность подтверждена и протечек нет, бассейн осушают, выполняют обратную засыпку и приступают к отделке конструкции.

Отделка и декор бассейна

Для отделки чаш бассейнов применяют специальные смеси для плиток разных цветов, как правило голубых, синих и белых тонов. Плитку и мозаику в бассейнах элитного класса укладывают в виде художественных панно. Причем не только на внутренних поверхностях чаш бассейнов, но и на стенах помещения.

Клей для керамики представляет собой пастообразную массу, которая наносится на поверхность специальными гребенчатыми шпателями. В состав клеев и затирок как затворяющая жидкость входит латекс. Клеи, которые применяют для монтажа плитки и мозаики, прочны и эластичны. Они достаточно прочно удерживаются на заранее подготовленной поверхности. Кроме того, такие клеи обладают гидроизоляционными свойствами. Клей наносится тонким слоем при помощи специального гребенчатого шпателя. Ширина пазов и выступов на рабочей части шпателя выбирается в зависимости от толщины плитки и размера межплиточных швов. Перед укладкой плитки и особенно мозаики необходимо обеспечить высококачественную поверхность основания, иначе все не-ровности поверхности чаши проявятся на поверхности панно.

Сделать отделочные работы проще и дешевле позволяет специальная пленка (Alkorplan 2000, FLagpool, Efolie). В соответствии с размерами и конфигурацией чаши из нее изготавливают мешок, который затем фиксируют на стенках и дне бассейна с помощью крепежных элементов. Под пленку укладывают подстилающий ковер, препятствующий образованию конденсата и появлению микроорганизмов. Срок службы такого покрытия 7-12 лет.

И, наконец, финишный этап – затирка межплиточных швов. В местах, подвергающихся высоким механическим нагрузкам и выполаскиванию (например, в зоне волнения поверхности воды) рекомендуется применять эпоксидные затирки.

Бассейн или купель – что построить в бане?

Бассейны

По своему устройству бассейны подразделяют на капитальные и переносные. Первые представляют собой стационарные сооружения на бетонной или кирпичной основе, покрытой отделочными материалами — плиткой, мозаикой, полимерными составами и т.д. В последние годы стали набирать популярность бассейны из полипропилена. Такие сооружения зарекомендовали себя как крайне надёжные, но вместе с тем очень дорогие и затратные по времени изготовления.

Построить капитальный бассейн в бане или рядом с ней, под открытым небом, — дело сложное, требующее заранее составленного проекта с точными расчётами. Ведь даже небольшие сооружения вмещают в себя не менее 1 тонны воды, а для удержания такой массы требуются толстые стенки. Существует множество нюансов, которые необходимо учитывать при составлении проекта бассейна, поэтому, если вы не уверены в своих силах, лучше нанять профессионалов из специализированных фирм. В проекте должны быть предусмотрены размеры и формы чаши и стенок, системы подвода и отвода воды, гидроизоляция, способ облицовки.

Переносные бассейны — сборные конструкции, представленные на рынке в большом ассортименте. Некоторые из них ставят рядом с баней на газон, другие же необходимо заглублять в грунт — всё зависит только от того, какую модель вы выберете. Переносные бассейны бывают на полимерной основе, надувные и каркасные. Больше всего жалоб от обладателей переносных бассейнов поступает на слабость герметичных соединений по швам, однако это относится в основном к китайским изделиям низкого качества.

В последнее время получили распространение сборные бассейны из полипропилена, поставляемые в комплекте с дополнительным оборудованием. Перед установкой такого устройства в бане нужно позаботиться о сохранности напольного покрытия. Деревянный пол нужно или покрыть керамической плиткой, или застелить непромокаемым материалом, например полиэтиленовой плёнкой.

Некоторые модели бассейнов и даже купелей также оснащены гидромассажными устройствами («джакузи»), но их установка без привлечения специалистов достаточно проблематична. Да и поплавать в них особенно не получится — всё-таки они предназначены в первую очередь для спа-процедур.

Купели

Это самый недорогой и простой в использовании вариант для приёма водных процедур. Сегодня на рынке представлены купели из дерева, пластика и полипропилена. Перед заказом необходимо наметить место установки купели и сделать замеры. Чаще всего её устанавливают в помывочной или отдельном помещении.

Различают три вида купелей.

Углублённые — небольшие бассейны, для строительства которых необходимо рыть котлован, укладывать гидроизоляцию, подводить И отводить воду. Вариант очень удобный и красивый, но весьма трудозатратный в части установки.

Открытого типа — пластиковая или деревянная ёмкость, устанавливаемая на жёсткий ровный пол. Наполняется она с помощью шланга, гидронасоса или же вручную, вёдрами. Сливной шланг выводится в сточную яму или канализацию.

Обливные представляют собой подвижно закреплённое на стене ведро или ушат. В ёмкость наливается холодная вода, которую после парилки выливают на себя, дёрнув за верёвку.

Купели открытого типа можно монтировать как внутри зданий, так и снаружи. Для деревянных купелей необходимо обеспечить вентиляцию днища, подложив под него пропитанный антисептиками толстый брус или же устроив невысокие столбики из кирпичей. Для установки пластиковых изделий снимают верхний слой почвы, углубляют котлован до уровня 30-40 см и наполовину засыпают щебнем и песком.

Для больших купелей необходимо также устроить настил из дерева, кирпича или брусчатки. Котлован можно сделать глубже. Для соответствия внешнего вида общему интерьеру пластиковые купели часто отделывают деревом, кирпичом, плиткой, мозаикой или камнем.

Баня или банный комплекс

Для чего мы, жители мегаполисов, покупаем загородные участки и строим дома? Прежде всего, для отдыха. Здесь, в отличие от городской квартиры, мы можем создать условия для релаксации, восстановления сил и укрепления здоровья не хуже, чем в престижных спа-салонах.

Вода как средство оздоровления, тепловое воздействие, как способ улучшения самочувствия и особая атмосфера, как фактор удовольствия— три «кита», на которых строится концепция спа. Ни один спа-центр — ни общественный, ни домашний — не может обойтись без хорошей бани с бассейном или хотя бы с небольшой купелью, в которой можно охладить распаренное тело.

Банный комплекс

Домашний спа — это целый банный комплекс, под который отводят либо цокольный этаж жилого дома, либо отдельное

строение на участке. Минимальный набор помещений в таком строении — это парилка, раздевалка, комната отдыха с мини-кухней и помывочная, включающая душевую и купель, а иногда даже ванну-джакузи, или гидромассажный бассейн. Такой набор вполне можно разместить в небольшом строении, площадью 35-40 кв. м. А плавательный бассейн в этом случае можно расположить во дворе рядом с баней. Для обустройства банного комплекса класса «люкс», с несколькими видами парных и полноценным плавательным бассейном потребуется капитальное строение площадью не менее 100 кв. м.

Планировка бани

Проектирование банного комплекса начинается с определения площади самого главного помещения — парилки. Ее размеры зависят от мощности печи-каменки и предполагаемого количества посетителей. На одного парильщика должно приходиться не менее 1 кв. м. Между тем в частных владениях парилка редко бывает площадью более 8-10 кв. м. К парной примыкает предбанник, который в наши дни чаще называют помывочной. Габариты этой комнаты также завязаны на человеческом факторе. Норма — 1,5 кв. м на каждого потенциального посетителя. К тому же площадь помывочной зависит от состава банных и гигиенических устройств, емкостей и приспособлений.

Спа по-русски

Банный комплекс можно построить из любого материала, но что может быть милее сердцу русского человека, чем традиционный бревенчатый сруб?! Стены из бревен хорошо держат тепло, они «дышат» — пропускают пар и воздух. Ну и парная в банном срубе должна быть не абы какая, а классическая, с деревянными полками и с массивной кладочной печью. Это не только дань традициям. Русскую баню ценят за «здоровое» лучистое тепло, исходящее от кирпичных (или каменных) стен печи. И чем больше поверхность этой печи, выходящая в парную, тем лучше сама парная Традиционная русская баня характеризуется температурой воздуха от 50 до 70 градусов и высокой влажностью — до 70 %. Влажный воздух имеет большую теплоемкость, чем сухой, и, соответственно, большую теплоотдачу. Пар в русской бане препятствует испарению пота, поэтому организм прогревается глубоко, и таким образом достигается идеальный термотерапевтический эффект — повышается иммунитет, стабилизируется обмен веществ, замедляются процессы старения.

Горячая финская баня

Те, кто любит погорячее, отдают предпочтение финской сауне. Справедливости ради нужно сказать, что классическая финская сауна мало чем отличается от русской бани. Такой же деревянный сруб и парилка с дровяной печью. Правда, в отличие от русской печи финская имеет открытую каменку. Да и режимы парения в обеих банях похожи — в финской, правда, чуть ниже влажность (40-60 %) и чуть выше температура (60-80 °С). Но в сознании большинства жителей нашей страны сауна — это горячая сухая баня с электрической каменкой.

Многие домовладельцы, у которых не хватает времени на растопку дровяной печи, отдают предпочтение сауне с электрической печью. Однако и электрическая каменка может обеспечить «легкий пар». Многие модели оснащены парогенераторами, подающими отличный душистый пар.

Приступая к разработке проекта хамама, необходимо предусмотреть технологическое помещение, в котором будут располагаться парогенератор, устройство для подачи ароматизаторов, щит управления электричеством и другие вспомогательные элементы. Технологическое помещение займет 1,5 кв. м.

Нега и роскошь хамама

Для любителей бани «помягче» идеальный вариант — турецкая баня хамам. Хамам не только органично вписывается в общий ансамбль любого банного комплекса, но и становится самым излюбленным местом отдыха для всех членов семьи. Дело в том, что в турецкой бане, практически не имеющей противопоказаний, можно находиться подолгу, наслаждаясь приятным паром или чрезвычайно полезным для кожи мыльным массажем. Несмотря на высокую влажность (100 %), температура пара в хамаме щадящая — всего 40-50°С. Наш организм не испытывает экстремальных нагрузок, как в сауне, и мы чувствуем себя комфортно и расслабленно. Потолок такой бани обязательно выполняется в виде купола, чтобы вода, образующаяся при конденсации пара, могла стекать по стенкам и не проливалась дождем на головы парящихся. В отделке сидений и лежаков хамама используется только натуральный камень (как правило, мрамор или оникс) или мозаика. Стены и потолок чаше всего облицовывают мозаикой.

Чтобы насладиться преимуществами турецкой бани, совсем не обязательно отправляться в путешествие. Хамам можно устроить и в собственном доме.

Турецкая баня, практически не имеющая противопоказаний, идеально подходит для тех, кто не любит крепкий пар или не может подвергать свое тело экстремальным нагрузкам.

Несмотря на высокую влажность (100 %), температура пара в хамаме щадящая — всего 40—50 °С. «Мягкое» тепло позволяет чувствовать себя комфортно и расслабленно.

Поэтому в турецкой бане можно находиться подолгу, наслаждаясь приятным паром или полезным для кожи мыльным массажем. Благодаря своим релаксирующим свойствам хамам нередко становится излюбленным местом отдыха для всех членов семьи.

Хамам

Хамам представляет собой сложное в архитектурном плане сооружение. Потолок такой бани обязательно делается куполообразным. Для этого общая высота помещения должна быть не ниже 260 см. Конструкцию купола чаще всего собирают из влагостойкого гипсокартона либо из плит экструдированного пенополистирола высокой плотности (например, из гибких панелей DeLux от Ruspanel). Последний имеет почти нулевую влагопроницаемость, паропро-ницаемость и легкий вес. За счет надрезов, пропиленных с определенной частотой и глубиной в панели, панелям можно придать почти любую криволинейную форму.

Детали быстро и прочно соединяют при помощи полиуретанового клея. После чего купол обклеивают стеклосеткой и обрабатывают гидроизоляционным полимер-цементным составом. Теперь можно приступать к отделке.

На заметку

Купол в турецкой бане – это не только дань традиции, но и конструктивный прием, позволяющий конденсату, образующемуся на потолке, стекать по стенкам, а не проливаться дождем на головы парящихся, обжигая кожу.

В теплых объятиях

Стены турецкой бани включают обязательные спои утеплителя (жесткий пенополистирол) и гидроизоляции. Все соприкасающиеся с телом поверхности должны источать тепло. Для их обогрева используют либо электрический кабель (система «теплый пол»), либо водяной контур от системы отопления. Греющие элементы укладываются по поверхности пола, стен и лежаков и подсоединяются к терморегулятору. Затем поверхности оштукатуриваются и выравниваются под финишную отделку. Стены и потолок облицовываются мозаикой.

В облицовке сидений и лежаков кроме мозаики используют натуральный камень, как правило, мрамор или оникс.

В целом, электрический обогрев обходится дешевле в процессе установки, а водяной более экономичен в эксплуатации.

Да будет пар!

Нагрев воздуха в турецкой бане осуществляется за счет пара, причем пар этот создается в другом помещении и подается в парную через отверстия в стенах. Для нагнетания пара используют парогенератор, мощность которого выбирается в зависимости от объёма помещения. Устройство должно отключаться автоматическим способом, если температура парной превысит 55 °С Сам парогенератор монтируют в смежном с парильным отделением техническом помещении (не дальше 15мотпарной), a пульт управления устанавливают как можно ближе от входа. Воздух в парной должен периодически полностью обновляться, поэтому хамам нуждается в качественной системе приточно-вытяжной вентиляции.

НАШ СОВЕТ

Турецкая баня не может обойтись без курны. Этот элемент не только придает интерьеру восточный колорит, но и необходим для приготовления мыльного раствора для массажа. Не забудьте и о живительной силе ароматов. В хамаме ароматические масла не капают на камин, а используют специальный аромагенератор.

После бани

Ни одна баня не обходится без помывочной. В самом простом варианте эта зона представляет собой небольшую кабинку с душем. Но в банном комплексе, созданном в соответствии с концепцией спа.даже обычные гигиенические процедуры превращаются в удовольствие. Здесь, как правило, помимо душа располагают купель в виде деревянной бочки с лесенкой или мини-бассейн с холодной водой, а также закрепленное на стене обливное ведро. Дернул за веревочку — и окатил себя ледяной водой. Без обливного ведра можно обойтись, если в душевой установлен верхний душ-каскад с широкой струей. Верх блаженства, когда на нас сплошным потоком обрушивается целый водопад. Впрочем, у такого душа есть и другие, не менее приятные режимы — «тропический ливень» и душ с мелкодисперсной подачей воды, погружающий нас в туман из водяной пыли.

Прелести гидромассажа

Важнейшая роль в комплексе спа-процедур отводится гидромассажу. В домашнем банном комплексе можно, конечно, установить гидромассажную ванну, но лучше — специальный бассейн-спа.

Отличие бассейна-спа от джакузи в том, что он, во-первых, автономен, во-вторых, мобилен и, в-третьих, снабженный системой фильтрации и терморегуляторами, он сам способен поддерживать качество и температуру воды на заданном уровне. Бурлящая вода, массирующая тело, производит необычайное воздействие — стимулирует кровообращение и обмен веществ, способствует очищению и общему оздоровлению организма. Бассейн-спа можно установить не только в помещении банного комплекса, но и на террасе, или даже во дворе. Это позволит получить двойное удовольствие — от массажа теплыми струями воды и созерцания цветущего летнего или заснеженного зимнего пейзажа. Большинство бассейнов-спа, представленных на российском рынке, приспособлены для эксплуатации в суровых условиях нашей зимы.

Бассейн снаружи или внутри?

Перво-наперво нужно решить, где строить бассейн — в помещении или во дворе. Конечно, хозяин — барин. Однако стоит очень основательно взвесить все плюсы и минусы обоих вариантов и прислушаться к мнению специалистов. С одной стороны, бассейн под открытым небом украшает участок. С другой, в наших широтах не так много солнечных дней, а значит, открытым бассейном можно пользоваться только очень короткое время. Крытые бассейны обходятся дороже. Зато не надо заботиться о сохранности его чаши в зимний период. В то же время, если вы уже «проморгали» крытый бассейн на стадии проекта и дом фактически готов, то по карману может оказаться только открытый вариант.

Строительство бассейна надо предусмотреть на этапе проектирования дома. Установка бассейна в построенном здании обойдется дороже. Ведь бассейн представляет собой сложное инженерное сооружение, которое непременно заставит вас скорректировать мощность систем отопления, водоочистки, канализации, пересмотреть способы остекления и т. п.

Поплаваем?

Для любителей поплавать идеальный вариант — большой плавательный бассейн. Но если площадь дома или участка не позволяет соорудить такой водоем, можно вполне обойтись и небольшим бассейном — длиной около 4 м и шириной 2 м. В нем тоже можно совершать «олимпийские» заплывы. Дело в том, что на одну из коротких стен устанавливается устройство противотока, которое создает струю воды, текущую с регулируемой скоростью. Включив это устройство, можно плыть с удобной для себя скоростью, при этом фактически оставаясь на одном месте.

Чистая вода — залог здоровья

Для того чтобы вода в бассейне всегда оставалась чистой, используются современные системы водоочистки, предусматривающие механическую фильтрацию, автоматическое поддержание уровня воды, автоматическое дозирование реагентов и поддержание кислотно-щелочного баланса воды. Для нагрева воды в бассейне используются специальные электронагреватели, выполненные из стали, устойчивой к агрессивной среде. Они также оснащены различными реле защиты и регулятором температуры. Выставив нужную температуру, больше нет необходимости следить за процессом ее поддержания — автоматика сделает все сама. Для дезинфекции воды в бассейнах используются станции автоматического дозирования химических реагентов. В небольших бассейнах их можно заменить автохлораторами (хлораторами проточного типа). Эти устройства недороги и просты в эксплуатации. Автохлоратор позволяет регулировать и поддерживать на необходимом уровне (0,3-0, 6 мг/л) содержание хлора в воде при помощи регулирующего клапана.

Косметические банные процедуры

Всем известно, что парение в бане хорошо влияет на состояние кожи. Особенно если к обычным банным процедурам добавить еще и косметические.

После паровых ванн наше тело разогревается и расслабляется, а поры кожи открываются, благодаря чему она становится более восприимчивой к различным дополнительным средствам ухода. Косметические процедуры, проведенные в бане, вполне могут заменить поход в салон красоты. Эффект от них будет заметен сразу, если соблюдать правильный алгоритм действий. Итак, первый заход в парную не должен превышать 7-8 минут. Затем стоит отдохнуть около 15 минут, и снова можно идти в парную. На этот раз желательно сделать массаж с веником – это улучшит циркуляцию крови и обмен веществ в организме.

НАШ СОВЕТ

Устраивайте себе такие банные дни красоты и здоровья хотя бы раз в две недели, и результат не заставит себя долго ждать!

Очищающие процедуры

После этого можно приступать к очищающим процедурам: использовать специальные скрабы и пилинги. Скраб для тела можно изготовить самостоятельно, из натуральных ингредиентов. Большой популярностью пользуются скрабы с медом. Рецепт приготовления прост – нужно смешать один к одному хороший мед и морскую соль. Такой состав поможет хорошенько очистить поры, убрать омертвевшие частицы с поверхности кожи и напитать ее полезными микроэлементами. Другой вариант – смешать мед и натуральный молотый кофе (или кофейную гущу). Если кожа сухая, то в эту массу можно добавить масло виноградной косточки или оливковое. А тем, у кого аллергия на мед, подойдет скраб из молотого кофе, смешанного с жирным йогуртом.

Маска, я тебя знаю!

Нужно позаботиться также о питании и увлажнении кожи. Маски после бани способствуют устранению мелких морщинок, поддерживают кожу лица и тела эластичной, упругой. Наносят их на кожу через 10-15 минут после посещения парной, а по истечении 10-20 минут смывают. Хотите улучшить цвет лица и избавиться от черных точек? Используйте предварительно размоченные в воде овсяные хлопья, смешанные со сметаной. Для приготовления питательной маски для лица смешайте 1 желток, 1 чайную ложку подсолнечного масла и 1 столовую ложку пивных дрожжей. Разгладить и отбелить кожу поможет сметанная маска с мелко нарезанной петрушкой.

Коктейли для волос

Пар расширяет поры, усиливает кровообращение не только на теле, но и на коже головы. А значит и полезные вещества из масок впитываются намного лучше. Волосы можно ополаскивать отваром ромашки, это способствует их укреплению и блеску. Для приготовления маски от выпадения волос подогрейте две столовые ложки меда, добавьте к ним две столовые ложки репейного или льняного масла. Идите с маской в парилку. Чтобы сделать маску для роста волос, смешайте желток с чайной ложкой пивных дрожжей и столовой ложкой оливкового или репейного масла. Оставьте маску в теплом месте на 1 час. За полчаса до посещения парной нанесите маску иэ кожу головы и волосы.

Целебная грязь

Не забывайте, что у любой процедуры есть противопоказания! К тому же некоторые компоненты масок или скрабов могут вызвать аллергические

Очень эффективно после бани делать грязевые обертывания, которые положительно влияют на состояние кожи, помогают избавиться от целлюлита, способствуют выведению из организма лишней жидкости. Для грязевых обертываний используют несколько видов составов Один из самых эффективных — грязь Мертвого моря. Также часто применяют голубую или черную глину. Перед нанесением маски следует очистить кожу скрабом, а затем наложить приготовленный состав толстым слоем. После этого рекомендуется обмотаться пищевой пленкой. Однако в бане, где и так тепло и влажно, этого может и не понадобиться. Для использования в бане лучше готовить более густую смесь, чтобы она не текла, и заворачиваться в простыню.

Баня по японски

Баня в Японии состоит из двух помещений. В одной комнате располагается круглая бочка, так называемая фурако, в другой — квадратная деревянная ёмкость, в которую заложены опилки. В конструкции бани офуро не предусмотрены печи или парогенераторы — подогрев осуществляется электрической системой, а ёмкость изготавливается из термодерева. Само по себе устройство японской бани несложное, благодаря чему такую баню вполне реально обустроить где-нибудь на даче.

Вода в бочке нагревается до +50°С. Емкости в бане офуро наполняют опилками кедра и липы, смешанными с душистыми травяными сборами и молотыми целебными кореньями. Эта смесь увлажняется и нагревается до температуры в +60°С. Посетитель сначала проходит процедуру омовения в бочке фурако, а затем погружается в вышеописанную смесь не более чем на полчаса. За это время всё тело равномерно прогревается и выпускает через открывшиеся поры все токсины, которые тут же впитываются опилками. Следом проводят процедуру «работы» замоченным в воде веником. Поначалу всё это переносится тяжко, но после некольких посещений наступает адаптация.

Эффект для здоровья от таких банных процедур налицо: кожа становится молодой и здоровой, становится намного легче дышать, значительно повышается аппетит. Кроме того, офуро улучшает работу почек, сердца, лечит и укрепляет сосуды.

Разогретые опилки или галька, которыми наполнены офуро, выполняют лёгкий массаж и глубокий прогрев всего тела. Как правило, офуро посещают после водных процедур в купели фурако.

Бани со всего мира

Английская баня

Традиционная английская баня уникальна в том плане, что работает она не на основе пара или жара. На предварительно очищенное тело человека укладывают нагретые камни: сначала на спину, а затем на грудь и живот. Через некоторое время их меняют на охлаждённые. Манипуляцию повторяют несколько раз, одновременно делая массаж головы, а в завершение проводят общий массаж тела. Эту процедуру сейчас можно встретить в спа-салонах под названием «термотерапия».

Греческая баня

Историческое название греческой бани — лаконикум. Это одна из древнейших бань, характерной чертой которой является округлая форма помещения. В отделке греческой бани преобладает мраморная или керамическая плитка. Источником жара служил помещённый в середине парной открытый очаг с вытяжкой над ним, а источником воды — плавательный бассейн. Лаконикумы были одними из первых бань в мировой истории наряду с римскими общественными банями. Древние греки в бане натирали себя маслом, соскребали грязь и обливались холодной водой, после чего плавали в бассейнах. Первоначально бани даже не имели водопровода, поэтому грязную воду вычерпывали слуги

Грузинская баня.

Горное расположение Грузии наложило свой отпечаток на конструктивные особенности национальных бань. Их работа основана на пару и серной воде, поступающей из горячих горных источников по керамическим трубам. Классические бани обустраивались в больших гротах. До сих пор они служат не только местом для приёма парных процедур, но и объектом для встреч и празднеств. Сегодня в грузинских банях помимо традиционной парилки пользуется популярностью массаж специальными шерстяными рукавицами.

Египетская баня

Древняя египетская культура породила сразу два вида бань — грязевую (расул) и песочную. Суть египетской грязевой бани состоит в обёртывании тела смесью из лечебных грязей, песка, водорослей, глины и травяных экстрактов.

Она отличается непревзойдённым лечебным эффектом, поскольку при разогревании в организм через кожу проникают целебные вещества. Как правило, египетские грязевые бани двухэтажные: на первом этаже находятся парогенераторы, подающие пар на второй этаж через специальные отверстия в перекрытии. Другая важная отличительная особенность таких бань — сравнительно невысокая температура, всего +40°С, но при этом большая влажность — до 80%.

Посетители бань предварительно тщательно моются и обтираются, а затем приступают к процедуре. После 15 минут обработки грязевой смесью они принимают тропический душ и наносят на тело специальные смягчающие масла.

Другая разновидность египетской бани — песочная, также известная ещё с древнейших времён. Она бывает вертикальной и горизонтальной.

Вертикальная основана на засыпании песком в яме человека и укрытии головы зонтом или полотенцем. Песок должен быть предварительно прогрет, соответственно, равномерно будет прогревается и находящееся в нём тело. Принимающий процедуру человек не ощущает дискомфорта, так как выделяющийся пот мгновенно впитывается в песок.

Продолжительность приёма процедуры — до 40 мин. После этого нужно принять душ и отдохнуть.

Марокканская баня

Посетитель ложится на массажный стол, после чего воздух в помещении прогревается до +40°С. Массаж производится в течение 20 минут, затем на тело наносят суспензию, которая очищает кожу от омертвевших тканей, и омывают его водорослевыми губками со специальными маслами. На следующем этапе на кожу наносится маска из смеси водорослей, грязи и эфирных масел. Особая маска наносится на волосы. В завершение мероприятия следуют процедуры по уходу за ногтями.

Классические марокканские бани подразумевают обработку тела специальным чёрным мылом и масками из глины. Температура пара в такой бане составляет +52°С.

Ирландская баня

Это одна из самых мягких бань. Она состоит из трёх помещений, в каждом из которых поддерживается определённый микроклимат. В первом посетитель отдыхает около получаса (температура воздуха +25-35°С), во втором проводятся сеансы массажа (+30-40°С), в третьем находится парилка (+60°С). После завершения всех процедур тело обтирают шерстяной рукавицей.

Индийская баня

Баня в Индии традиционно начинается с омовения и массажа ног в тёплой воде с добавлением молочной сыворотки и розового масла. Следом тело посетителя натирается кунжутным маслом и травяной пудрой. Сама процедура принимается сидя или лёжа в специальном деревянном ящике с решётчатым дном, под которым устанавливаются ёмкости с травяными отварами. Голова остаётся снаружи, в то время как тело закрывается специальной крышкой, оббитой фольгой. Продолжительность сеанса — 20 мин, после чего необходимо принять душ. Затем проводится специальный массаж по индийской технологии.

Шведская баня

Другое название шведской бани — басту. Она состоит только из парилки и является достаточно мобильной конструкцией, которую можно соорудить в любом месте за несколько часов. Обогревает помещение мощная электрическая печка с парогенератором. Температура в ней доходит до +65°С. Вентиляция в шведской бане схожа с русским аналогом: над печью происходит приток воздуха, который сразу же нагревается и поднимается вверх.

Чешская баня

Довольно молодой, но уже завоевавший определённую популярность способ, который называют чешской баней. Основан он на нагреве пива и минеральной воды, смешанных в равных объёмах, до температуры +37°С. Роль ванны играет дубовая бочка, в которой человек парится в течение получаса. Особенность данной бани в том, что после процедур моются не сразу, а только по прошествии определённого времени.

Римская баня

Другое название — термы. Популярны и сейчас, несмотря на то, что появились несколько тысячелетий назад. Баня заполнена влажным паром близким к 100%. Температура воздуха в ней около 45°С и одинакова во всём помещении, что позволяет посещать её даже тем, кому противопоказаны жара и перегрев. Применение таких процедур значительно укрепляет здоровье человека и улучшает его психическое состояние. Посещение терм рекомендовано людям, страдающим заболеваниями дыхательных путей, болезнями суставов, целлюлитом и лишним весом.

Тибетская баня

Это одна из самых необычных бань. В яме глубиной 70-80 см разводят костёр с тремя закладками дров, затем в нём сжигают кости животных. Полученные угли закрывают слоем дров и лапами хвойных деревьев. На последние усаживается человек, его накрывают шкурой животного или плотным одеялом. Процедура длится 20 минут, после чего необходимо отдохнуть. В завершение проводится массаж. В современных салонах яму с успехом заменили закрытой бочкой, а роль костра исполняют парогенераторы.

Что лучше попить после бани

Травяной чай – лучший напиток для бани. Уменьшающие потоотделение холодный квас, сок и ягодный морс стоит оставить на потом. В перерывах между парением жажду утоляют горячим чаем из ягод и трав. Сигналом к началу чаепития должно послужить активное потоотделение. Как только появилась «первая капля с носа», нужно выйти из парной и порадовать себя ароматным бодрящим чайком. За пару часов пребывания в парной можно выпивать 0,5-1 л горячего напитка, но не залпом, а маленькими глотками. Превышать эту норму не стоит!

НАШ СОВЕТ

Для заваривания травяного чая используют неметаллический чайник – фарфоровый или стеклянный, его следует плотно закрыть крышкой и неплотно завернуть полотенцем. Укутывать чайник, словно кастрюлю с кашей, не стоит – чай может приобрести вкус сена и запах веника.

Сила трав

Травяные чаи готовят из лесных и полевых трав, а также разнообразных по вкусу и аромату плодов и ягод. Наиболее эффективны сборные чаи, которые не только хорошо утоляют жажду, но и обладают лечебными свойствами.

«Правильный» сбор состоит из одной ароматной (душица, мята, мелисса, чабрец) и нескольких нейтральных трав. Соединять две-три ароматные травы не рекомендуется, чтобы ароматы не уничтожили друг друга или не смешались в неприятный запах. Хорошо, если травы, из которых приготовлен чай, будут обладать успокаивающим воздействием. Это позволит сделать отдых в бане наиболее полноценным, а сон после нее – особенно крепким.

Кладезь витаминов

Для травяного чая можно использовать растения, которые найдутся в любом саду и огороде.

Отличный витаминный напиток получится, если взять по щепотке сушеных или свежих листьев земляники, ежевики, зверобоя, чабреца, щепотку цветков липы, горсточку ягод черной смородины. В фарфоровом чайнике залейте этот сбор кипятком, настаивайте около 10 минут и пейте маленькими глотками, чтобы в полной мере почувствовать, как в удивительно лесной вкус чабреца вплетается легкая кислинка черной смородины и еще что-то неуловимое от листьев ежевики и земляники. Выпив по чашке-другой такого чая, можно считать, что баня удалась!

Пора освежиться

Отлично утоляют жажду, освежают и улучшают потоотделение фруктовые и ягодные чаи. Для клюквенного чая возьмите 2 ст. л. ягод, разотрите их с 1 ст. л. сахара, залейте кипятком и настаивайте 6-8 мин. Такой напиток не только охлаждает и освежает, но и бодрит.

Способствует потоотделению, отлично утоляет жажду чай с добавлением яблок. Нарезанное дольками яблоко или яблочную кожуру залейте готовым сладким чаем (предварительно заваренным в пропорции 2 ст. л. на 1 л. воды) и настаивайте в течение 5 мин. Пряные нотки яблочному напитку придадут дольки имбиря и два бутона гвоздики. Особенно вкусны травяные и ягодно-фруктовые чаи с медом, но его нужно класть в чашку, а не в заварочный чайник или термос, чтобы целебные компоненты не разрушились от высокой температуры.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы пришли в баню полечиться от простуды, заварите чай с липовым цветом и малиной, для снижения давления используйте листья земляники. Но помните: пользоваться травами можно, предварительно проконсультировавшись у врача

После баньки

После мытья и парной полагается «запить баню квасом», причем совсем не обязательно – хлебным. Наши предки знали множество рецептов приготовления кваса из трав. Особенно почитался у славян мятный квас. В мятном отваре растворяли мед и добавляли в него несколько шишек хмеля или горсть изюма. Плотно закупорив емкость, ставили ее на свет в теплое место, и через три дня получали ароматный квас. Выпив его, использовали закваску для новой порции освежающего и утоляющего жажду напитка.

О.Сарина

Баня своими руками – все фото и чертежи к статье

Баня своими руками- советы и отзывы читателей

Баня и в XXI веке нужна!

Баня-то у нас была, но старенькая, топилась по-черному. Стоит эта банька и сейчас на берегу реки далековато от дома. Новую же баню решили ставить рядом с домом — воды в колодце достаточно.

Прежде всего определились с местом постройки. Старались строго придерживаться правил размещения подобных сооружений. Расстояние от дома — не менее 15 м (норма 12 м), от соседнего участка решили отступить на 2 м (норма 1 м). Кроме того, место установки бани лично обговорили с соседями.

Далее начали разговаривать со строителями — что да как. Возводить саму баню решили из бруса, а предбанник из вагонки.Трубу для отвода воды строители посоветовали не делать — мол. вашу баню используете только летом, стоки и под полом быстро впитаются.

Фундамент было предложено сделать ленточным буквой П, так как предбанник закольцовывать нет смысла — он легкий, полностью из вагонки. Сошлись на средних размерах — 3 х 5 м. Сама баня — 9 м², предбанник — 6 м².

Теперь немного о внутреннем устройстве баньки. Окна бани специально решили делать на западную сторону — солнце вечером заливает ее ярким светом. Два полка в парилке шириной 60 см и длиной 2 м.

Сердце бани — печь.

Мы пошли по дачному варианту и поставили готовую железную печь с баком на 50 л. Это, конечно, не традиционная каменка с котлом, но тоже неплохо. В целях пожарной безопасности печь отделена от стен кирпичной кладкой.

Нагревается баня очень быстро, три-четыре раза подкидываем дрова до сильного жара. Вода в баке нагревается медленнее, но тоже достаточно скоро. На всю подготовку бани уходит часа три. Для усиления жара внутри печи заложены специальные камни (покупали в магазине).

Приобретали три мешка камней по 20 кг. Оставшиеся камни уложили вокруг печи для красоты. Местные жители, кстати, предостерегают от использования камней с дороги. Говорят, что могут случайно попасться какие-то синие камни и от них в бане будет много угара. Интересно отметить, что конопатили баню для тепла мхом, который строители сами рвали на болоте и тщательно просушивали.

Обстановка в бане простая. В парилке одна лавка и два бака для холодной воды. Старинный ковшик подарила местная жительница — таких теперь не купишь. В предбаннике поставили деревянный столик и стульчик, вторую лавку. Лишнего в бане ничего нет и поэтому в ней просторно, светло и уютно.

В этом году нашей бане пять лет, и никаких проблем мы не наблюдали. Более того, такое ощущение, что банька все больше «раскочегаривается» и дарит нам каждое лето тепло и благодать.

Баня своими руками – интересное видео

БАНЯ СВОИМИ РУКАМИ

При подготовке статьи использованы любимейшего в России журнала для домашних мастеров – “ДОМ”